Штробы в кирпичной стене

Штробление стен под проводку 4 способами

Прокладка внутренних электросетей по новому маршруту в период ремонта или реконструкции помещения – явление нередкое. Существует два способа проводки: открытый и скрытый. Второй способ является наиболее распространенным, но при этом возникает необходимость выполнения штробов – канавок, в которых и скрывается электрический провод или кабель.

Работу по штроблению стен можно разбить на несколько этапов.

Этап №1 – разработка проекта

Нет смысла начинать работу до тех пор, пока на руках не будет проекта электроснабжения здания или помещения. В проектной документации содержатся:

план разводки электрического кабеля (или провода);
места установки розеток и выключателей;
марка и сечение провода (эти характеристики влияют на ширину и глубину штробы).

Этап №2 – изучение требований государственных строительных норм и правил

Этот этап можно пропустить, если имеется проект, разработанный компетентными специалистами. Но, поскольку находятся энтузиасты, которые решаются обойтись без помощи проектировщика, им не мешает ознакомиться с основными правилами прокладки электропроводки:

штробить стену можно только в горизонтальном и вертикальном направлении. Прокладка провода под произвольным углом запрещается. Исключением из этого правила являются штробы, выполняемые в помещении с наклонными стенами. Примером этому могут служить мансарды;
расстояние штробы должно быть:
- от плит перекрытия (горизонтальная бороздка) – не более 150 мм;
- от углов помещения, проемов – оконных и дверных (вертикальная бороздка) – не менее 100 мм;
- от труб внутреннего газоснабжения (вертикальное направление) – не менее 400 мм.

геометрические размеры сечения штробы (глубина и ширина) зависят от сечения проводов и их количества на одну борозду. Но эти размеры не должны быть больше 25 мм;
длина прямого участка штробы не должно превышать 3 м;
трасса борозды от распределительной коробки до розетки (или выключателя) должна иметь минимум поворотов. Идеальный вариант – один переход от горизонтали к вертикали (повороты на стыках стен и перегородок здесь не учитываются);
запрещено горизонтальное штробление:
- несущих конструкций;
- швов между панелями в панельных домах.

Этап №3 – проверка стен на наличие старой проводки

С точки зрения техники безопасности нельзя сверлить и бить стены, если неизвестно расположение имеющейся скрытой проводки. Обнаружить ее можно при помощи специальных устройств:

детектор для обнаружения арматуры, полостей, дерева и скрытой проводки. Стоит такой прибор недешево, покупать его для частного ремонта накладно. Но с помощью этого детектора можно определить:
- место прокладки электропровода;
- глубину заложения;
- силу тока, проходящего через провод. По этому показателю также определяется, силовой или слаботочный провод проходит в данном месте;
отвертка-индикатор. С ее помощью также можно обнаружить скрытую проводку, но этот способ менее точный: результат не будет достоверным, если:
- провод находится на глубине более полутора сантиметров;
- в стене спрятаны слаботочные провода (индикатор на них не реагирует);
- проложен силовой провод в двойной изоляции.

Этап №4 – разметка

Существует два способа разметки трассы прокладки проводов:

способ 1 – разметка магистрали от распределительного щита в каждое помещение, а от нее – к местам установки электрофурнитуры (розеток, выключателей, светильников и пр.);
способ 2 – от мест установки электрофурнитуры на общую магистраль и далее к распределительному щиту.

Независимо от способа разметки в первую очередь необходимо определить места размещения энергопотребителей (холодильника, стиральной машины, светильников и пр.). В противном случае придется впоследствии пользоваться удлинителями и тройниками, что не рекомендуется производителями бытовой техники.

Порядок разметки:

размечается место установки распределительного щита;
производится разметка установки розеток, светильников и выключателей.

Таким образом определяются начала и концы трасс электросети. Разметку прямых участков удобно выполнять при помощи разметочного шнура, натертого сухим красящим веществом (синькой, углем, мелом и т.д.): туго натянутый между двумя точками (начало и конец отрезка) шнур оттягивают на 300-400 мм от стены, а затем и резко отпускают. В результате такого действия на стене отобьется ровная линия. Эту операцию следует выполнять вдвоем.

Короткие участки можно разметить при помощи карандаша (мела) и линейки.

Для разметки поворотов и углов используются угольники, разметочные циркули и строительные отвесы.

Этап №5 – штробление стены

Размечайте две линии краев штробы при штроблении зубилом и молотком, иначе ваш штроб будет очень неровным

Порядок выполнения этого этапа зависит от выдранного инструмента. Штробить стены можно при помощи:

штробореза;
перфоратора;
болгарки;
молотка и зубила.

Штробление штроборезом

При помощи этого инструмента нарезать борозду можно в считанные минуты. Штроборез является модификацией обычной болгарки. Он оснащен двумя алмазными дисками и подошвой для перемещения вдоль стены. С целью удаления пыли в конструкции предусмотрен патрубок для подключения строительного пылесоса.

Расстояние между дисками и глубина врезания в стену регулируются. Штроборез – самый прогрессивный на сегодняшний день инструмент для нарезки бороздок в стенах, но, к сожалению, он очень дорог, поэтому покупать его для выполнения разовых работ расточительно.

Штробление перфоратором

Вдоль разметки на расстоянии 10-20 мм сверлятся отверстия. Перфоратор на этом этапе работает в комбинированном режиме удара и сверления. Диаметр сверла подбирается по ширине штробы.
Затем перфоратор переключается в режим «Удар», а сверло меняется на специальную лопатку (штробер). Насадка имеет изогнутую форму, ее конец заострен, а вдоль тела имеется желобок. Задача этой операции – убрать все перемычки между отверстиями.

Бороздка из-под перфоратора получается не совсем аккуратная, кроме того, на границе штробы могут отваливаться крупные куски штукатурки. Следует отметить, что для штробления монолита или плит, изготовленных из тяжелых бетонов, перфоратор не подходит.

Штробление болгаркой

Устанавливается алмазный диск для работы по бетону.
По разметке прорезаются две параллельные линии – границы бороздки.
При помощи перфоратора выбивается тело стены, заключенное между прорезями.

При таком способе штроба получается гораздо аккуратнее, чем при выполнении одним перфоратором. Но в процессе работы болгарки образуется очень много пыли. Поэтому лучше работать вдвоем: один человек работает с болгаркой, а второй – со строительным пылесосом.

Читать еще: Ремонт трещин в кирпичной кладке

Молотком и зубилом

При помощи этих нехитрых инструментов по границам штробы пробиваются углубления. Зубило при этом ориентировано вдоль линии разметки.
Развернув зубило перпендикулярно направлению трассы и, разместив его между полученными канавками, постепенно выбивать тело стены до нужной глубины.

Ремонт кирпичной кладки – читайте 5 способов, которые помогут привести старую кирпичную стену в порядок.

Как штукатурить стены своими руками – подробное руководство по приготовлению штукатурки, нанесению, выравниванию и работе с декоративной штукатуркой.

Работаем с жидкими обоями – популярная статья со всеми подробностями.

Это самый трудоемкий и малопроизводительный способ штробления. Кроме того на бетонных стенах использовать его нереально. Но в остальных случаях, если под рукой нет подходящего инструмента, этот способ можно применить (особенно, если предполагается пробить борозду небольшой длины).

Штробление кирпичных стен

Общие особенности

Необходимость выдалбливания канавок и бороздок в вертикальных поверхностях обычно обусловлена установкой на новое место пользования розеток и выключателей. Не исключен тот вариант, когда сделана перепланировка жилья и приборы освещения заняли решено поставить там, где их до этого не было. Именно поэтому актуальным будет перед тем, как начинать штробление кирпичной стены, выполнить проект по электроснабжению квартиры — в нем и будет указан план по разводке мест, в которых устанавливаются розетки и выключатели.

штробление стен под электропроводку

Есть моменты, которые обязательно следует соблюдать во время выполнения работы. Актуальными среди них можно назвать такие :

Рекомендуется будет завесить вход влажной простыней. Это нужно сделать потому, что в процессе штробления будет выделяться большое количество пыли.
Если штробление будет происходить под потолком, то обязательно нужно будет использовать очень устойчивые подставки, на которых возможно сделать сильный упор. Именно поэтому может оказаться проблематично пользоваться стремянкой.
Перед непосредственным началом работ следует убедиться, что на пути на пути у будущих каналов не встретятся старые кабели. Если же таковые все же есть, то нужно обязательно убедиться, что на них не подано напряжение. Делается это при помощи специального чувствительного прибора — индикатора.

Выбор инструментов

инструменты для штробления

Для того чтобы совершить штробление кирпича, понадобятся специальные инструменты. Могут пригодиться следующие:

уровень (лучше лазерный);
карандаш;
рулетка;
перфоратор (имеющий коронки на 8 и 6,5 см);
молоток;
зубило;
пила-болгарка, имеющая алмазный диск (можно заменить штроборезом).

При работе с каждым из них необходимо соблюдать технику безопасности. Все представленные здесь инструменты имеют свое предназначение в выполняемой миссии:

Чтобы сделать ровный край у углублений, следует воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Результат порадует своим эстетическим видом. Однако есть и определенный минус — очень много пыли, которая в считанные секунды заполнит помещение. Будучи мелких размеров, она способна проникнуть даже за заклеенный пленкой дверной проем.
Зубило и молоток могут сделать канаву в штукатурке, но можно ли штробить кирпичные стены такими инструментами? На практике для простой горизонтальной линии их будет достаточно. В работе по вертикали прямую провести с ними будет невозможно.
Можно выбрать своеобразный механизированный молоток. Речь идет о соединении перфоратора с долотом. Отрицательным моментом здесь будет только сильный шум и сопровождаемая им вибрация. При работе может пострадать новая штукатурка, а сам результат окажется грубым и неаккуратным.
Лучше всего использовать прибор под названием штроборез. Этот прибор по внешнему виду похож на болгарку, которая оборудована двумя дисками (это ускорит процесс работы) и платформой, помогающей перемещаться по вертикали. Отличным решением здесь является возможность сразу же подключать промышленный пылесос, который защитит от пыли не только помещение, но и сам инструмент. Единственный недостаток — высокая цена (но это решается арендой).

Видео по теме «инструменты для штробления»

горизонтальная штробы в кирпичной стене

Полазил по форуму, но так и не определился: вроде бы делать горизонталные штробы в несущих стенах нельзя (дом кирпичный), но как тогда проложить проводку по дому — под штукатуркой что ли? А если учесть толщину гофры, то тогда КАК? Дом 9-ти этажный, живу на 8-ом этаже. Исходя из кол-ва линий — гофру планировал как минимум 25 мм. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в этом вопросе. Заранее спасибо. Андрей.

Строителями проводка в кирпичном доме обычно делается поверх кирпича плоским кабелем, который потом закрывается штукатуркой. По несущим стенам так же.

К тому же думаю, что 25мм штроба в кирпиче не криминал, тем более над вами всего один этаж.

Добавлю. И гофры не надо — тогда хватит для Nym 3х2.5 штробы глубиной 15мм, а не 25мм. Только для аккуратности штроб я бы сначала резал две параллельные линии болгаркой, а потом между ними перфом выбивал, а не сразу перфом )

Несущим стенам такая штроба — царапина.
А перегородки — смотрите по месту, особенно если с соседями есть перегородка — её точно лучше не трогать.

Prok12 написал :
Только для аккуратности штроб я бы сначала резал две параллельные линии болгаркой

не забудьте одеть мощный респиратор и открыть все окна.

Спасибо Всем. Рискну, наверное, резать.

rett написал :
Спасибо Всем. Рискну, наверное, резать.

Тут и рисковать нечего — кирпич как масло режется .

А кабель-каналы не используют в роли гофры только из-за дороговозны или еще почему? Ведь, мне кажется, в нем при тойже толщине можно протащитьуместить больше провода. Да и внутренняя поверхность гладкая — проще тянуть кабель.

rett написал :
А кабель-каналы не используют в роли гофры только из-за дороговозны или еще почему? Ведь, мне кажется, в нем при тойже толщине можно протащитьуместить больше провода. Да и внутренняя поверхность гладкая — проще тянуть кабель.

А зачем кабель-канал то? Деньги девать некуда, как в стену замуровывать? Короба для открытой проводки предназначены. Если не собираешься каждый год проводку менять, то клади кабель в штраб без всяких гофр и коробов .

Да дело не в понтах или лишних деньгах. Просто делаю ремонт в несколько стадий (сейчас комнату и корридор), так вот: только через коридор может быть проложена проводка в зал и на кухню, а если сейчас ошибусь с кол-вом линий в эти комнаты — потом будет обидно, что не могу еще что нибудь протащить. Потому нужно что-то уложить типа гофры, но штробить стену глубоко (несущая) страшновато и муторно. А кабель канал при меньшей толшине можно использовать большей ширины и соответственно больше уложитьпротянуть проводов.

rett написал :
А кабель канал при меньшей толшине можно использовать большей ширины и соответственно больше уложитьпротянуть проводов.

да, представляю жилая квартира и тут-же кабель- канал по стенам, можно еще розетки наружные прилепить очень красиво смотрится
:rolleyes:

Эл.любителю: смешно. А по сути если, то почитай повыше, я спрашиваю про возможность использования кабель-канала вместо гофры для закладывания в стену.
ps но за внимание спасибо

rett написал :
Да дело не в понтах или лишних деньгах. Просто делаю ремонт в несколько стадий (сейчас комнату и корридор), так вот: только через коридор может быть проложена проводка в зал и на кухню, а если сейчас ошибусь с кол-вом линий в эти комнаты — потом будет обидно, что не могу еще что нибудь протащить. Потому нужно что-то уложить типа гофры, но штробить стену глубоко (несущая) страшновато и муторно. А кабель канал при меньшей толшине можно использовать большей ширины и соответственно больше уложитьпротянуть проводов.

Все работы начни с элементарного чертежика, а не со штробореза.

Штроба и штробление стен. Все нюансы.

Штраба в стене — это неглубокий паз в стене, выполненный в ней с лицевой поверхности для проводки коммуникаций. В данной статье мы расскажем в каких случаях можно выполнять штрабы и с помощью какого инструмента.

Штробление стен под проводку, канализацию или водопровод.

Пункты 10.3 и 10.11 Приложения №1 к постановлению Правительства №508 запрещают устройство штраб в несущих стенах. Иными словами, выполнять штрабы можно только не в несущих стенах.

Постараемся объяснить почему.

Горизонтальная штраба в панельном доме, кирпичном или монолитном.

В несущих бетонных стенах панельных и монолитных домов проходит вертикальная арматура, которая воспринимает основную нагрузку. Эту арматуру располагают на расстоянии 20-30 мм. от поверхности стены (это называется защитным слоем бетона).

Если выполнить в бетонной стене горизонтальные штрабы глубиной более 30 мм., то тем самым гарантированно будет перерезана вертикальная арматура и нарушена несущая способность стены. В кирпичном доме нет арматуры, но устройство в ней штрабы также запрещено, потому что её выполнение существенно уменьшает несущую способность. Поэтому горизонтальная штроба в несущей стене запрещена к выполнению. Под проводку коммуникаций штрабить можно только не несущие стены из кирпича, пеноблоков и т.д.

Штраба с перерезкой рабочей арматуры.

Штраба под проводку.

Теоретически, горизонтальные штробы под электропроводку могут быть глубиной меньше 30мм. и их можно выполнить без перерезки рабочей арматуры. Однако, по факту сделать такую филигранную штрабу очень тяжело. Во-первых, арматура может оказаться чуть ближе к поверхности. Во-вторых, вырезать штрабу надо очень аккуратно, чтобы не задеть арматуру. Строители легко могут ошибиться, а отвечать потом придется Вам.

Читать еще: Панели пвх под кирпич для внутренней

Все коммуникации лучше проводить в не несущих стенах, в пристенных коробах, слое штукатурки и так далее. Несущие стены для этого не предназначены.

Штробление стен- ответственность.

Если кто-либо увидел Вашу штрабу в несущей стене (сосед или представитель Управляющей компании), то они могут пожаловаться в Жилищную инспекцию. Оттуда выйдет инспектор, выпишет Вам штраф за незаконную перепланировку в размере 2500 рублей (статья 7.21 КоАП РФ) и выдаст предписание вернуть всё в исходное состояние согласно п.3 ст.29 Жилищного кодекса РФ. Проблема в том, что просто заделав эту штрабу, Вы несущую способность её не восстановите. Для этого надо специально разрабатывать проект усиления и выполнять его. Более того, такой проект должен выполнять только автор проекта дома согласно п. 1.4.7 Приложения 3 Постановления Правительства Москвы № 508 и «»Временному регламенту на согласование (экспертизу) проектной документации на перепланировку от 31.10.05». Автор дома откажется от выполнение такой документации, потому что штробление несущих стен, как мы уже говорили, запрещено. С другой стороны, если Вы не выполните предписание инспектора, то он обратится в суд, и тот согласно пункту 5 той же статьи ЖК РФ выставит квартиру на торги. В итоге приходится изо всех сил упрашивать организацию- автора проекта дома выполнить проект с мероприятиями по усилению. Так как автор дома монополист, то волен запросить за неё любую сумму. На практике это было и 500 000 рублей, и даже 800 000. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не выполнять штрабы в несущих стенах. Если Вы выполнили горизонтальную штрабу в несущей стене, то лучше всего как можно быстрей её заделать и никому не показывать.

Штроба для кондиционера.

Несмотря на то, что диаметр труб кондиционеров для отвода конденсата варьируется от 6 до 16 мм., мы не рекомендуем проводить штробление несущих стен. К этому случаю применимо все то, что мы описали в предыдущем абзаце. Штрабление стен под кондиционер можно выполнять в не несущих стенах, или проводить трубы за карнизом или в штукатурке.

Инструмент для штробления стен под проводку.

Теперь немного о том, как сделать штробу под проводку в не несущей стене и как сделать штробу в бетоне. Лучше всего прорезать штрабы с помощью специального инструмента- штробореза. У него есть две алмазных фрезы, расстояние между которыми регулируется. также может быть отрегулирована глубина штрабы под проводку. В результате работы этого инструмента получаются два паза, материал между которыми затем удаляется с помощью скарпели или перфоратора. В результате, получается хорошая штроба с ровными стенками. Сам инструмент также оснащен кожухом, позволяющим избежать пыли и сколов в процессе его работы. Штроба также может быть выполнена просто алмазной фрезой. Очень не рекомендуется выполнять штрабы отбойным молотком или перфоратором, так как они легко приводят к сколам, а сама поверхность получается неровной. Также с использованием перфоратора трудно отследить глубину штрабы.

Штробление стен под подрозетник.

Данный вид ремонтных работ можно выполнять даже в несущих стенах (лучше всего на участке между двумя соседними вертикальными стержнями арматуры). Штробление стен под розетки выполняется с помощью насаживания на перфоратор алмазной коронки нужного диаметра.

Заделка штраб в стене.

Итак, чем заделать штрабу в стене? Сначала штраба обязательно обрабатывается грунтовкой для лучшего сцепления будущей штукатурки. В противном случае штукатурка ляжет на строительную пыль внутри штрабы и не схватится с поверхностью. Затем поверхность штрабы увлажняется, чтобы такие материалы как пенобетон или кирпич не забрали из раствора очень много влаги. Иначе раствор усохнет прежде чем схватится и возникнут трещины. Лучше всего для заделки штробы использовать обычную гипсовую штукатурку. Её наносят движениями под углом 45 градусов к штрабе- тогда она хорошо заполнит все поверхности и стенки штрабы.

Штробы в монолитных стенах.

Как мы уже говорили, в несущих монолитных стенах горизонтальные штрабы лучше не делать, так как это может привести к повреждению рабочей арматуры и уменьшить несущую способность стены. С точки зрения закона в таких стенах запрещено делать и вертикальные штрабы. Однако в этом случае рабочая арматура не будет перерезана и несущая способность стены не уменьшится. Поэтому горизонтальные участки проводки можно сделать за подвесным или натяжным потолком, а опустить коммуникации вниз уже можно по штрабам в несущих стенах. Для осторожности, лучше никого не впускать в квартиру, чтобы они не увидели вертикальные штрабы.

Штробление стен под проводку в панельном доме.

Всё, что было сказано в предыдущем абзаце о штроблении, актуально и для панельных домов. Фактически, это тоже штроба в бетоне с арматурой, поэтому не будем повторяться.

Штрабление потолка в панельном доме.

Потолок в панельных домах выполнен из железобетонных плит перекрытия. В этих плитах имеется нижняя рабочая арматура с защитным слоем бетона в 30 мм. Поэтому штробить потолок в панельных домах категорически запрещено, иначе будет задета рабочая арматура.

Устройство штрабы в кирпичной стене.

В кирпичных стенах также можно выполнить вертикальные штробы, если об этом никто не узнает, так как её несущая способность от этого практически не пострадает. Горизонтальные штрабы влияют на неё гораздо сильнее. Тут все зависит от глубины штрабы и толщины стены. Неглубокие штрабы до 100 мм. с шириной стены не менее 380 мм. не сильно повлияют на её несущую способность.

В завершении статьи добавим, что наличие штроб в стенах никак не указывается ни в одном документе на квартиру, а потому устройство штроб не требует какого-либо согласования.

Надеемся, наша статья была полезна для Вас.

0 0 голоса

Рейтинг статьи