Штробы в кирпиче

Объясняет юрист: Почему нельзя штробить стены под электрику

Что и в каких случаях придется согласовать, если вы переделываете электрику?

Запрещено: штробить несущие стены и плиты перекрытий
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 508 (Приложение №1), выпущенному в 2011 году, в бетонных, монолитных и кирпичных домах запрещено штробить и / или прокладывать пазы для проводки в несущих стенах, перекрытиях и других элементах, обеспечивающих прочность здания.

В многоквартирных домах типовых серий (то есть в панельных домах) « не допускается устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов » .

За штрабу в несущей стене или конструкции Жилинспекция имеет право выписать штраф в 2500 рублей. Но главное — выдаст предписание вернуть все в исходное состояние (согласно статье 29 Жилищного Кодекса).

Важно: Стены, сопряженные с лестнично-лифтовым узлом, в большинстве случаев являются несущими. Но даже если это не так, штробить в них отверстия под проводку тоже запрещено.

На фото выше — кирпичная стена, к ней ограничения на штробление не относятся

Разрешено с ограничениями: штробить перегородки
Основной документ, регламентирующий в нашей стране штробление стен — это СНиП 3.05.06-85. Согласно ему, запрещено горизонтальное штробление на глубину более 2,5 см, шириной 2 см и длиной более 3 метров. Причина — арматура, проложенная на расстоянии 2 – 3 см от поверхности стены. Нарушение целостности арматуры — это угроза безопасности жителей всего дома.

Однако требования СНиП 3.05.06-85 в разных регионах страны дополняют местные нормы. В большинстве своем, как и московские, запрещающие любые нарушения целостности стен.

А вот установка выключателей и розеток, к счастью, никаких согласований не требует.

Важно: Несмотря на то, что в большинстве случае провода прячутся в стенах, определить, где именно они проложены, не составит труда. Существуют различные инструменты и приборы, позволяющие выявить скрытую проводку, а следовательно, понять, были ли нарушены какие-то правила.

• проектные материалы, скорректированные при монтаже и наладке (чертежи и схемы, пояснительные записки, кабельный журнал и т.п.), выданные монтажной и наладочной организациями;
• заводские материалы (техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорта электрооборудования и аппаратов и т.д.), выданные монтажной организацией;
• протоколы наладки и испытаний, выданные наладочной организацией или лабораторией Потребителя.

Согласно п. 2.6.5, если подключение данной ячейки выполняется от сетей электросетевой организации, необходимо выполнить согласование проектной документации с сетевой организацией, от которой осуществляется электроснабжение предприятия (в части работы защиты), чтобы не нарушить требования п. 2.6.4. Правил.

Что делать: в жилищную инспекцию предоставить справку о мощности устанавливаемого устройства, подтверждающую, например, что теплый пол не вызовет перегрузок в сети (это снимет с вас ответственность в случае каких-либо проблем с электросетью). Получить такую справку нужно в управляющей компании, обслуживающей дом, где планируется данная перепланировка. Если мощности недостаточно, электрический пол установить не получится. Новостройки имеют значительный запас мощности, там теплые электрические полы узаконить проще.

Статья написана московским юристом по согласованию перепланировок Алексеем Паршиным в соавторстве с Дмитрием Астаховым (генеральным директором vdome24.ru).

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Поделитесь опытом согласования электропроводки после вступления в силу нового порядка в Москве. Расскажите, как обстоят дела в других регионах

6 советов по штроблению стен под проводку

Очень часто при ремонте помещений требуется замена старых проводов на новые. Ведь новая современная проводка выдерживает все требования N-ного количества бытовой техники в доме, при этом отлично соблюдая пожаробезопасность. Зачастую владельцы также хотят установить дополнительные розетки. Это значительно удобнее, чем повсюду носить за собой несколько лишних метров удлинителей.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Новую проводку лучше всего прятать в стенах – и безопасно, и глазу приятно. Для этого необходимо произвести штробление – вырезание в потолке или стенах углубленных каналов стандартных размеров, в которых затем помещается кабель. По окончанию работ углубления заделываются раствором или шпатлевкой. Такая технология применяется не только при капитальном домашнем ремонте, но и при косметическом, и даже при строительстве новых домов с монтажом трубопровода.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Так с чего же, все-таки, начать? Как штробить стены под проводку?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
• Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
• Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
• Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
• Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
• Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
• При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
• В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
• Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
• При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Способы штробления

Существуют четыре основных способа для проделывания канавок. Главное их отличие состоит в использовании инструмента и выходящих из этого технологий применения.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Молоток и зубило. Минусом такого метода является неудобство работы «дедовскими» инструментами. Даже при хорошей сноровке выходит долго и с кривыми магистралями. Огромным плюсом можно назвать стоимость – дешево однозначно.
• Ударная дрель (перфоратор). Минус – штроба с неровными краями. Плюсы – быстрота процесса и относительная чистота при работе.
• Болгарка. Минусы – большое количество пыли, которую трудно собрать даже строительным пылесосом. Плюс – ровные углубления за короткий промежуток времени.
• Штроборез. Минус – высокая стоимость инструмента. Для одноразового использования получается слишком дорого. Плюсы – быстро, не так шумно, ровные края штроб, без пыли.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Чем заделать штробу

Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

• Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
• Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
• Дождаться полного высыхания грунтовки.
• Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
• Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

p, blockquote 33,0,0,0,1 —>

Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

Штроба и штробление стен. Все нюансы.

Штраба в стене — это неглубокий паз в стене, выполненный в ней с лицевой поверхности для проводки коммуникаций. В данной статье мы расскажем в каких случаях можно выполнять штрабы и с помощью какого инструмента.

Штробление стен под проводку, канализацию или водопровод.

Пункты 10.3 и 10.11 Приложения №1 к постановлению Правительства №508 запрещают устройство штраб в несущих стенах. Иными словами, выполнять штрабы можно только не в несущих стенах.

Постараемся объяснить почему.

Горизонтальная штраба в панельном доме, кирпичном или монолитном.

В несущих бетонных стенах панельных и монолитных домов проходит вертикальная арматура, которая воспринимает основную нагрузку. Эту арматуру располагают на расстоянии 20-30 мм. от поверхности стены (это называется защитным слоем бетона).

Если выполнить в бетонной стене горизонтальные штрабы глубиной более 30 мм., то тем самым гарантированно будет перерезана вертикальная арматура и нарушена несущая способность стены. В кирпичном доме нет арматуры, но устройство в ней штрабы также запрещено, потому что её выполнение существенно уменьшает несущую способность. Поэтому горизонтальная штроба в несущей стене запрещена к выполнению. Под проводку коммуникаций штрабить можно только не несущие стены из кирпича, пеноблоков и т.д.

Штраба с перерезкой рабочей арматуры.

Штраба под проводку.

Теоретически, горизонтальные штробы под электропроводку могут быть глубиной меньше 30мм. и их можно выполнить без перерезки рабочей арматуры. Однако, по факту сделать такую филигранную штрабу очень тяжело. Во-первых, арматура может оказаться чуть ближе к поверхности. Во-вторых, вырезать штрабу надо очень аккуратно, чтобы не задеть арматуру. Строители легко могут ошибиться, а отвечать потом придется Вам.

Все коммуникации лучше проводить в не несущих стенах, в пристенных коробах, слое штукатурки и так далее. Несущие стены для этого не предназначены.

Штробление стен- ответственность.

Если кто-либо увидел Вашу штрабу в несущей стене (сосед или представитель Управляющей компании), то они могут пожаловаться в Жилищную инспекцию. Оттуда выйдет инспектор, выпишет Вам штраф за незаконную перепланировку в размере 2500 рублей (статья 7.21 КоАП РФ) и выдаст предписание вернуть всё в исходное состояние согласно п.3 ст.29 Жилищного кодекса РФ. Проблема в том, что просто заделав эту штрабу, Вы несущую способность её не восстановите. Для этого надо специально разрабатывать проект усиления и выполнять его. Более того, такой проект должен выполнять только автор проекта дома согласно п. 1.4.7 Приложения 3 Постановления Правительства Москвы № 508 и «»Временному регламенту на согласование (экспертизу) проектной документации на перепланировку от 31.10.05». Автор дома откажется от выполнение такой документации, потому что штробление несущих стен, как мы уже говорили, запрещено. С другой стороны, если Вы не выполните предписание инспектора, то он обратится в суд, и тот согласно пункту 5 той же статьи ЖК РФ выставит квартиру на торги. В итоге приходится изо всех сил упрашивать организацию- автора проекта дома выполнить проект с мероприятиями по усилению. Так как автор дома монополист, то волен запросить за неё любую сумму. На практике это было и 500 000 рублей, и даже 800 000. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не выполнять штрабы в несущих стенах. Если Вы выполнили горизонтальную штрабу в несущей стене, то лучше всего как можно быстрей её заделать и никому не показывать.

Штроба для кондиционера.

Несмотря на то, что диаметр труб кондиционеров для отвода конденсата варьируется от 6 до 16 мм., мы не рекомендуем проводить штробление несущих стен. К этому случаю применимо все то, что мы описали в предыдущем абзаце. Штрабление стен под кондиционер можно выполнять в не несущих стенах, или проводить трубы за карнизом или в штукатурке.

Инструмент для штробления стен под проводку.

Теперь немного о том, как сделать штробу под проводку в не несущей стене и как сделать штробу в бетоне. Лучше всего прорезать штрабы с помощью специального инструмента- штробореза. У него есть две алмазных фрезы, расстояние между которыми регулируется. также может быть отрегулирована глубина штрабы под проводку. В результате работы этого инструмента получаются два паза, материал между которыми затем удаляется с помощью скарпели или перфоратора. В результате, получается хорошая штроба с ровными стенками. Сам инструмент также оснащен кожухом, позволяющим избежать пыли и сколов в процессе его работы. Штроба также может быть выполнена просто алмазной фрезой. Очень не рекомендуется выполнять штрабы отбойным молотком или перфоратором, так как они легко приводят к сколам, а сама поверхность получается неровной. Также с использованием перфоратора трудно отследить глубину штрабы.

Штробление стен под подрозетник.

Данный вид ремонтных работ можно выполнять даже в несущих стенах (лучше всего на участке между двумя соседними вертикальными стержнями арматуры). Штробление стен под розетки выполняется с помощью насаживания на перфоратор алмазной коронки нужного диаметра.

Заделка штраб в стене.

Итак, чем заделать штрабу в стене? Сначала штраба обязательно обрабатывается грунтовкой для лучшего сцепления будущей штукатурки. В противном случае штукатурка ляжет на строительную пыль внутри штрабы и не схватится с поверхностью. Затем поверхность штрабы увлажняется, чтобы такие материалы как пенобетон или кирпич не забрали из раствора очень много влаги. Иначе раствор усохнет прежде чем схватится и возникнут трещины. Лучше всего для заделки штробы использовать обычную гипсовую штукатурку. Её наносят движениями под углом 45 градусов к штрабе- тогда она хорошо заполнит все поверхности и стенки штрабы.

Штробы в монолитных стенах.

Как мы уже говорили, в несущих монолитных стенах горизонтальные штрабы лучше не делать, так как это может привести к повреждению рабочей арматуры и уменьшить несущую способность стены. С точки зрения закона в таких стенах запрещено делать и вертикальные штрабы. Однако в этом случае рабочая арматура не будет перерезана и несущая способность стены не уменьшится. Поэтому горизонтальные участки проводки можно сделать за подвесным или натяжным потолком, а опустить коммуникации вниз уже можно по штрабам в несущих стенах. Для осторожности, лучше никого не впускать в квартиру, чтобы они не увидели вертикальные штрабы.

Штробление стен под проводку в панельном доме.

Всё, что было сказано в предыдущем абзаце о штроблении, актуально и для панельных домов. Фактически, это тоже штроба в бетоне с арматурой, поэтому не будем повторяться.

Штрабление потолка в панельном доме.

Потолок в панельных домах выполнен из железобетонных плит перекрытия. В этих плитах имеется нижняя рабочая арматура с защитным слоем бетона в 30 мм. Поэтому штробить потолок в панельных домах категорически запрещено, иначе будет задета рабочая арматура.

Устройство штрабы в кирпичной стене.

В кирпичных стенах также можно выполнить вертикальные штробы, если об этом никто не узнает, так как её несущая способность от этого практически не пострадает. Горизонтальные штрабы влияют на неё гораздо сильнее. Тут все зависит от глубины штрабы и толщины стены. Неглубокие штрабы до 100 мм. с шириной стены не менее 380 мм. не сильно повлияют на её несущую способность.

В завершении статьи добавим, что наличие штроб в стенах никак не указывается ни в одном документе на квартиру, а потому устройство штроб не требует какого-либо согласования.

Надеемся, наша статья была полезна для Вас.

Штроба в стене на полкирпича

Имею санузел размером 160×100. От кухни отделен кирпичной перегородкой в полкирпича. Со штукатуркой толщина около 16 см.

Хотелось бы заложить трубу канализации (D32 или D40) от небольшой раковины в этой перегородке. Длина штробы около 100 см. ПП-трубы ГВС и ХВС (D16 или D20) будут в отдельной штробе. Работать буду штроборезом, чтобы лишний раз не повреждать кладку. Естественно, штробить не хотелось бы, но и короб или наращивание стены гипсокартоном не вызывают восторга.

Думал над тем, чтобы подвести трубы со стороны кухни. Но там кухонный гарнитур примыкает к стене и без штробления тоже не получается.

Также есть мысль усиления штробы куском швеллера (для перестраховки).

Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше выбрать, чтобы дров не наломать?

ayrat.sibgatullin написал:
ПП-трубы ГВС и ХВС (D16 или D20) будут в отдельной штробе.

Пластиковые трубы в штробах не рекомендуют заделывать/замазывать/фиксировать каким-либо цементным раствором. То есть намертво фиксировать.
Трубы должны иметь возможность немного двигаться. Можно монтажной пеной.

Да и особенно важно чтобы в углах/поворотах было много свободного места. Там лишнее запенить. Т.к. трубы расширяться могут и для пп это очень критично — могут вылетать фитинги, если труба упрется в бетон.
А так я за штробление.

Описываемые особенности укладки ПП-труб в штробы, конечно, учту при прокладке.

Но пока больше интересует сам факт безопасного штробления такой перегородки. Понятно, что горизонтальная штроба в 1 см никаких проблем не принесет, а вот более 5-6 см уже потенциально грозит ослаблением/разрушением перегородки. Если не сразу, то со временем. Т.е. до какой глубины штробы она будет относительно безопасной, а при какой уже опасной?

ayrat.sibgatullin написал:
Думал над тем, чтобы подвести трубы со стороны кухни. Но там кухонный гарнитур примыкает к стене

Два корпуса подогнать под трубу всяко проще чем вот это вот всё. Штробление, укрепление, заделка.

40 можно, 32 не надо.

5 см не опасно для стены. А больше не нужно.

Кста.
При таких делах, у меня бывает желание использовать трубы типа МП и сплющить их слегонца, придать овальное сечение. Прогнать через вальцы.
Присоединительные края, естественно, не трогать.

Пробовал так делать кто-нибудь?

Зачем если у него канализация есть. Трубы что пп, что мп, что сп ничего не занимают.

Уточню.
Я имел ввиду использование овальных (сплющенных) труб МП большого сечения именно для канализации.
Цель — чтобы в тонких перегородках как можно меньшую глубину штробы делать, поимев максимальное сечение трубы для слива воды.

pool написал:
Уточню.
Я имел ввиду использование овальных (сплющенных) труб МП большого сечения именно для канализации.
Цель — чтобы в тонких перегородках как можно меньшую глубину штробы делать, поимев максимальное сечение трубы для слива воды.

pool , эту мысль надо рассматривать через заполнение всего сечения трубы жидкостью и особенно на поворотах.
Учитывая это труба 32 уже не хорошее решение — если наполнить половину раковины и слить — сифон будет высосан

pool написал:
труб МП большого сечения именно для канализации.

Ерунда получится. Самое толстое место как раз раструб.

ayrat.sibgatullin написал:
Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше выбрать, чтобы дров не наломать?

Лучше начать думать с того, чтобы указать высоту входа в стояк канализации относительно планируемого чистового покрытия пола и уровня чернового перекрытия.
Если вход в канализацию низко, либо крестовину можно опустить и высота стяжки достаточная — трубу Д40 от раковины пустить вертикально вниз, а затем в стяжке.
Если так не проходит — то у нижних шкафов кухонного гарнитура есть минимум 12 см от чистого пола до нижней части шкафа, и канализацию можно пустить там.
Если это не проходит — можно трубу (обернуть ПЭ пленкой) проложить ровно в середине стены, сделав еще более глубокую штробу, но после заделывать штробу цементным безусадочным ремсоставом. Это можно сделать по участкам — тогда отрезанный верх стены не просядет.
Можно швеллер — но также штробить участок, ставить швеллер на ремсостав, и потом штробить следующий.
Можно провести трубу внутри шкафов, спланировав кухню так, что от задницы ящиков до дальней стенки будет зазор. Тем более, что при данной планировке в углу кухни по уму должен располагаться шкаф с мойкой. Обычно они 1000. 1200мм, и его можно спланировать по этой стене. В этом случае можно объединить слив раковины с кухонной мойкой.
В общем у автора — куча вариантов, только думать надо с цифрами и эскизами кухни, а не от балды в лоб