Устройство бетонных фундаментов

Устройство ленточных фундаментов: бетонных

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-001-20

В расценке указаны прямые затраты работы на период марта 2014 года для города Москвы, которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1 путём применения индексов к ценам используемых ресурсов. Индексы применялись к федеральным ценам 2000 года.
Использованы следующие индексы и часовые ставки от «союза инженеров-сметчиков»:
Индекс к стоимости материалов: 7,485
Индекс к стоимости машин: 11,643

Используемые часовые ставки:
В скобках указана оплата труда в месяц при данной часовой ставке.
Часовая ставка 1 разряда: 130,23 руб. в час (22 920) руб. в месяц.
Часовая ставка 2 разряда: 141,21 руб. в час (24 853) руб. в месяц.
Часовая ставка 3 разряда: 154,46 руб. в час (27 185) руб. в месяц.
Часовая ставка 4 разряда: 174,34 руб. в час (30 684) руб. в месяц.
Часовая ставка 5 разряда: 200,84 руб. в час (35 348) руб. в месяц.
Часовая ставка 6 разряда: 233,96 руб. в час (41 177) руб. в месяц.

Перейдя по этой ссылке, Вы можете посмотреть данный норматив рассчитаный в ценах 2000 года.
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 473 897,83 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 526 695,90 Руб.

Вы можете посмотреть данный норматив рассчитаный в ценах 2000 года. перейдя по этой ссылке

Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах марта 2014 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Устройство железобетонного фундамента ленточного и свайного типа

Железобетонные основания для дома — это фундаменты, изготавливаемые из качественного бетонного раствора с обязательным армированием всей конструкции при заливке. Благодаря такой технологии строительства удаётся получить монолитное, крепкое и долговечное основание для тяжелого каменного дома. Железобетонные каркасы возводятся в тех случаях, когда здание предположительно будет иметь большую массу и габариты, а грунт на участке при этом склонен к подвижности или пучнистости.

Отметим, что фундамент ЖБ может быть как монолитным, так и сборным. В первом случае конструкция каркаса просто заливается в опалубку из подготовленного раствора. При сборной технологии железобетонного основания используются уже готовые блоки, которые монтируют по типу кирпичной кладки. Этот способ устройства ЖБ фундамента считается более трудоемким, поскольку требует применения спецтехники для перемещения тяжелых блоков.

Важно: своими руками без привлечения помощников и специалистов можно легко устроить монолитный фундамент. Сборный каркас потребует дополнительных рук на стройплощадке.

Виды фундаментов ЖБ

По конструктивным особенностям в строительной индустрии различают три типа железобетонных фундаментов:

• Столбчатый каркас (еще носит название свайный);
• Ленточное основание;
• Фундамент монолитный плитный.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Свайный (столбчатый) каркас

Такой фундамент чаще всего используется на участках со сложным рельефом и там, где нет возможности провести земельные работы в полном объеме под ленточный или плитный каркас. Свайный железобетонный фундамент одинаково часто применяют и в частном строительстве, и в промышленном.

Важно: строителям и современным мастерам предлагается широкий выбор железобетонных свай, благодаря которому можно устраивать фундамент как для легких зданий, так и для тяжелых многоэтажных.

Различают два основных вида свайных ЖБ каркасов:

• Фундамент на основе забивных ЖБ свай;
• Каркас из буронабивных опор.

В первом случае готовые ЖБ сваи монтируются в грунт по периметру будущего здания при помощи специальной сваебойной машины. При этом сваи привозят на площадку уже в готовом виде. Сваи же буронабивные формируют уже непосредственно в грунте путем его бурения и заливки раствора в ямы/скважины с его обязательным армированием.

Изготовление свайного фундамента

Устройство железобетонного основания из забивных свай происходит с применением специальных сваебойных машин. Их еще называют копровыми установками. Процесс монтажа происходит в таком порядке:

• Согласно проекту фундамента на строительную площадку завозят нужное количество свай и располагают их сразу в предполагаемых местах установки.
• На грунте производят разметку также согласно проектной документации.
• Теперь в работу вступает машина. Копровая установка при помощи специальной лебедки забирает к себе сваю. На железобетонную опору надевают специальный наголовник, благодаря которому машина сможет забить столб в грунт.
• Сваю поднимают в вертикальном положении строго над точкой монтажа. Здесь происходит обработка грунта специальным дизель-молотом, который подготовит направляющую для забивки сваи.
• После того как грунт обработан, машина забивает сваю вплоть до крайней проектной точки погружения. По окончании монтажа сваи наголовник снимают и надевают на следующий ЖБ столб.

Таким образом проводят монтаж всех забивных свай. Полностью смонтированные сваи обвязывают монолитным железобетонным ростверком, который станет опорой для строительного материала дома.

Устройство фундамента из буронабивных свай выглядит так:

• Грунт на участке размечают в соответствии с проектной документацией. При этом следует помнить, что чем выше должна быть несущая способность основания, тем ближе располагают друг к другу сваи.
• При помощи спецтехники или стандартного бура производят бурение грунта в каждой точке на заданную глубину.
• В каждую сформированную скважину-яму устанавливают асбестоцементные или металлические обсадные трубы. Они будут играть роль опалубки для столбов-свай.
• В трубу устанавливают арматуру, которую вяжут из трех продольных стальных прутов и нужного количества поперечных. При этом стоит помнить, что поперечные прутья располагают с шагом 25-30 см.

Важно: армирующий каркас ни в коем случае не варят. Его нужно только вязать. Иначе металл износится и лопнет.

• Подготовленная скважина с опалубкой заливается готовым бетонным раствором.
• Готовые буронабивные сваи, так же как и забивные, обвязывают монолитным ростверком. А можно и надеть на сваи оголовки из металла и сделать ростверк из металлопроката.

Фундамент железобетонный ленточный

Такой монолитный каркас широко применим при частном строительстве малоэтажных домов. Основным преимуществом такого фундамента является минимальный расход строительных материалов при достижении максимальной несущей способности основания.

То есть за сравнительно невысокую стоимость удаётся получить крепкий и надёжный фундамент для каменного дома.

По уровню углубления ленточный каркас делится на мелкозаглубленный и углубленный. В первом случае глубина траншеи под фундамент не опускается ниже уровня промерзания грунта и составляет 50-80 см от поверхности земли. При устройстве углубленного фундамента его подошву опускают ниже отметки промерзания грунта.

Отличие между такими ЖБ фундаментами заключается в том, что заглубленный каркас монтируется только на непучнистых почвах. В противном случае грунт будет просто выталкивать контур основания. Углубленный же фундамент можно монтировать на пучнистых грунтах. Здесь, благодаря тому, что подошва основания уходит глубоко вниз, негативное воздействие почвы на фундамент при пучении исключено.

На ленточном монолитном ЖБ основании можно выстраивать дома из кирпича, шлакоблока, пеноблока, оцилиндрованного бревна и клеенного бруса. При этом этажность дома варьируется от 1 до 3.

Технология строительства ленточного каркаса

Работы по устройству такого монолитного фундамента выполняют в следующем порядке:

• Грунт размечают в соответствии с проектной документацией и устанавливают колья с натяжением разметочного шнура.
• Верхний дерн снимают полностью и приступают к рытью траншеи. Её глубина должна на 20-30 см превышать проектную. Такой запас делается для устройства песчаной подушки.
• Дно котлована тщательно уплотняют и насыпают слой щебня толщиной 15 см и слой песка такой же толщины. Сыпучие тщательно трамбуют.
• Теперь нужно смонтировать опалубку из хороших досок. Их скрепляют между собой шпильками или хомутами.
• Внутри опалубку устилают рубероидом таким образом, чтобы стыки материала лежали внахлест и создавали герметичную прослойку.
• В опалубку устанавливают армирующий каркас, связанный из стальных прутьев.

Важно: арматура должна утопать в бетон со всех сторон по 1-2 см.

Теперь можно заливать бетонную смесь в опалубку. Желательно делать это в один заход. При заливке раствора хорошо трамбуют бетон при помощи строительного вибратора. При этом следует избегать контакта вибратора с прутами арматуры.

Готовый фундамент накрывают рубероидом или клеенкой до полного высыхания (28-30 дней). В очень жаркую погоду бетон нужно периодически увлажнять.

Фундамент-плита

Самый дорогостоящий тип ЖБ фундамента. Используется только в тех случаях, когда масса готового дома достаточно велика, а свойства грунта оставляют желать лучшего.

Монолитный плитный фундамент равномерно распределяет нагрузку всего дома на фундамент, поэтому плиту возводят на глинистых и пучнистых почвах, а также на плывунах. Такой фундамент еще называют плавающим. Толщина плитного фундамента варьируется от 50 до 70 см. Большие параметры плиты просто необоснованы с точки зрения несущей способности и финансовых затрат.

Монтаж плитного фундамента

Здесь технология устройства фундамента отличается от монтажа ленточного каркаса только объемом работ. То есть под монтаж монолитной плиты копают котлован заданной глубины.

• По периметру устраивают деревянную опалубку, а дно котлована хорошо трамбуют и насыпают в него слой щебня толщиной 10 см и слой песка толщиной 15 см. Все сыпучие тщательно уплотняют.
• Поверх песчаной подушки устраивают слой гидроизоляции из рубероида. Его стелют внахлест, обрабатывая края газовой горелкой для лучшего плавления.
• Следующий этап — монтаж всех коммуникаций. При этом систему стоит проверить еще до заливки раствора. Проверяют трубы методом пролива.
• Как только коммуникации устроены, можно укладывать армирующий каркас. Его изготавливают из стальных прутов в виде двух горизонтально расположенных сеток.

Важно: армирующий каркас должен утопать в бетоне с боков не более чем на 1-2 см, а сверху и снизу — на 5 см.

• Готовую систему заливают раствором, тщательно уплотняя его строительным вибратором.
• Плиту накрывают рубероидом или клеенкой до полного высыхания.

Важно: каждый из видов железобетонного фундамента имеет свою несущую способность. Поэтому прежде чем принимать решение о монтаже того или иного типа основания, стоит проконсультироваться с профессионалами. Ведь вряд ли есть необходимость заливать монолитную плиту под сравнительно легкий дом или устраивать ленточный фундамент под трехэтажный особняк из природного камня.

Устройство ленточных фундаментов: бетонных

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-001-20

В расценке указаны прямые затраты работы на период марта 2014 года для города Москвы, которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1 путём применения индексов к ценам используемых ресурсов. Индексы применялись к федеральным ценам 2000 года.
Использованы следующие индексы и часовые ставки от «союза инженеров-сметчиков»:
Индекс к стоимости материалов: 7,485
Индекс к стоимости машин: 11,643

Используемые часовые ставки:
В скобках указана оплата труда в месяц при данной часовой ставке.
Часовая ставка 1 разряда: 130,23 руб. в час (22 920) руб. в месяц.
Часовая ставка 2 разряда: 141,21 руб. в час (24 853) руб. в месяц.
Часовая ставка 3 разряда: 154,46 руб. в час (27 185) руб. в месяц.
Часовая ставка 4 разряда: 174,34 руб. в час (30 684) руб. в месяц.
Часовая ставка 5 разряда: 200,84 руб. в час (35 348) руб. в месяц.
Часовая ставка 6 разряда: 233,96 руб. в час (41 177) руб. в месяц.

Перейдя по этой ссылке, Вы можете посмотреть данный норматив рассчитаный в ценах 2000 года.
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 473 897,83 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 526 695,90 Руб.

Вы можете посмотреть данный норматив рассчитаный в ценах 2000 года. перейдя по этой ссылке

Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах марта 2014 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.