Устройство бетонного септика

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

• Обязательно ниже уровня дома
• Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
• На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

• Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
• Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
• Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
• Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
• Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
• Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

• Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
• Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
• Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

• Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
• Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
• Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

• Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
• Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
• Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
• Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
• Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

• Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
• Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
• Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
• Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
• Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
• Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
• Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

• Обязательно ниже уровня дома
• Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
• На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

• Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
• Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
• Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
• Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
• Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
• Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

• Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
• Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
• Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

• Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
• Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
• Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

• Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
• Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
• Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
• Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
• Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

• Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
• Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
• Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
• Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
• Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
• Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
• Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Устройство бетонного септика своими руками

При сооружении канализации для загородного дома следует выбирать очень надежное очистное сооружение. Одним из самых практичных вариантов считается бетонный септик, который легко можно сделать своими руками.

Схема септика из бетонных колец.

Преимущества конструкции

Монолитные конструкции имеют много преимуществ:

• герметичность. В отличие от септиков, собранных из колец, в монолитной конструкции нет швов. Поэтому вероятность протечек стоков в очень мала;
• механическая прочность;
• отсутствие рисков, что конструкция «всплывет» из-за пучения грунта. Септики, сделанные из пластика, имеют относительно небольшой вес. Конечно же, это обстоятельство значительно облегчает монтаж, однако при оттаивании грунта может «всплыть»;
• долгий срок службы. Монолитные служат значительно дольше, чем их пластиковые аналоги;
• очень простое обслуживание, которое при наличии нужного оборудования можно сделать своими руками.

Схемы устройства

Выбор устройства очистного сооружения полностью зависит от условий, в которых они будут эксплуатироваться, в частности от того, какой объем стоков нужно перерабатывать.

Однокамерный

Схема чертежа монолитного септика для загородного участка.

Это самый простой вариант для очистки стоков на участке загородного дома. Камера работает как отстойник. Все твердые включения оседают, а на дне на них воздействуют анаэробные бактерии и превращают их в ил. Легкие фракции (мыльная пленка, жиры и пр.) поднимаются вверх, где образуют флотационную корку.

Из средней части камеры отстоянная вода попадает в фильтрационные сооружения для доочистки. Однокамерный можно рассматривать для установки лишь в том случае, если объем суточных стоков не будет превышать 1 м³.

Главным недостатком этого сооружения для очистки является то, что из-за попадания в трубу твердых частиц, которые не успели осесть, она может засориться.

Двухкамерный агрегат

Эта конструкция отличается от однокамерного наличием перегородки с протоками, которая отделяет дальнюю часть камеры, что предотвращает поступление в нее взвешенных частиц. При устройстве двухкамерного септика для загородного дома следует предусмотреть ревизионные люки для обеих камер.

Чтобы повысить качество очистки, можно оборудовать еще один фильтр из щебня, который устанавливается во второй камере.

Трехкамерный с принудительной аэрацией

Схема бетонного септика своими руками.

Данная схема должна использоваться при строительстве загородного дома для постоянного проживания, если планируется образование большого количества сточных вод. К примеру, если в доме имеется баня, несколько ванных комнат, бассейн и т.д. Трехкамерный предполагает такую схему устройства:

• первая секция – обыкновенная камера-отстойник с переработкой твердого осадка анаэробными бактериями;
• вторая секция – камера, в которой сточные воды проходят аэробно-аэрационную обработку. В данной камере устанавливается компрессор, с помощью которого с заданной периодичностью в камеру подает воздух под давлением. Это способствует созданию идеальных условия для активности бактерий;
• третья секция является насосной камерой. Стоки, попадающие в третью камеру, дополнительно аэрируются, а потом с помощью насоса подаются в колодцы фильтрации. Дополнительно в последнюю камеру можно установить дозатор хлорирования, который работает автоматически. Данное устройство помогает обеззаразить стоки.

Инструменты для строительства

Для строительства бетонной конструкции для очистки сточных вод своими руками вам понадобятся такие инструменты:

• лопата;
• стационарная бетономешалка;
• доски для опалубки;
• арматура;
• ручной вибратор для уплотнения бетона.

Основные этапы

При устройстве своими руками нужно пройти несколько важных этапов: выбор места, земляные работы и, конечно же, само строительство.

Выбор места

Очень важно верно выбрать место, где будет устанавливаться септик. При этом нужно учитывать геологические особенности участка и требования санитарных норм.

Схема для дома и дачи.

Монолитный бетонный септик должен быть расположен от фундамента дома на расстоянии не меньше 5 м.

Размещать очень далеко от дома не стоит, так как это создаст дополнительные трудности при устройстве трубопровода. Оптимальным удалением от дома является расстояние в 15-20 м.

Если нужно строить на большом расстоянии от дома, то через каждые 15 м на прямых участках трубопровода нужно устанавливать ревизионные колодцы. Эти же колодцы необходимо ставить и на каждом повороте трубопровода.

Несмотря на очень хорошую герметичность устройства, выбирать место размещения очистительной конструкции рекомендуется с удалением его на большое расстояние от точки забора воды.

Кроме того, при выборе места нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий, то при сооружении полей фильтрации возникнут большие затруднения.

Время от времени бетонное очистное сооружение нужно будет чистить, поэтому необходимо сразу предусмотреть наличие путей для подъезда машины ассенизаторов.

Земляные работы

Устройство предполагает наличие для него котлована. Проще всего будет воспользоваться специальной землеройной техникой, но если экскаватор не сможет проехать к выбранному месту установки, то придется рыть котлован вручную.

Чтобы стенки котлована получились ровными, экскаватор к яме должен подъезжать с двух сторон.

Строительство

Рекомендации, которые помогут при строительстве бетонного септика своими руками:

1. Для септика нужно использовать бетон маркой В15 и выше. Лучшее соотношение ингредиентов на 1 м³ раствора: 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды, 5 л суперпластификатора С3 в жидком виде.
2. Перед тем как залить бетон на дно конструкции, нужно сделать песчаную подушку. Для этого на дно котлована засыпается минимум 20 см песка. Основание котлована обязательно армируется сеткой, которая выполнена из арматуры с 10 мм диаметром прута. Размер ячеек 20 на 20 см.
3. Толщина слоя бетона над уложенной арматурой должна быть не менее 3 см. Начинать сооружение стен можно лишь спустя пару недель после заливки дна котлована.
4. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, при этом толщина перегородок в устройствах с несколькими камерами должна быть от 15 см.
5. При возведении прямоугольной конструкции с целью повышения устойчивости стен следует их армировать по тому же принципу, что и дно.
6. Для уплотнения бетона желательно использовать ручные вибраторы, потому что обычное штыкование не даст достаточного уплотнения раствора.
7. При строительстве стен своими руками опалубку удобнее всего собирать из прочных обрезных досок.
8. Заливку стен желательно закончить за один цикл. Если этого сделать нельзя, то перед началом заливки следующего слоя первый нужно обработать раствором пенерата. Стены после заливки должны простоять еще две недели в опалубке.

Чтобы залить крышу, нужно сделать опалубку их досок, при этом не стоит забывать, что бетон имеет большой вес, поэтому в пролетах нужна установка подпорок. Перекрытие армируется так же, как и дно, но арматура используется с 12 мм диаметром прута. Слой бетона над арматурой не должен быть менее 3 см.

Как сделать бетонный септик своими руками

Для оборудования полноценной сточной системы частного загородного дома обязательно требуется оборудование емкости, в которую будет осуществляться сброс отработанной воды. Бетонный септик – это фаворит многих домовладельцев, т. к. его легко можно сделать, установить и оборудовать своими руками.

Устройство и принцип работы

Устройство бетонного септика не представляет собой ничего сложного для самостоятельной установки. Он состоит из одной или двух емкостей (в зависимости от необходимых функций). В одну из них производится сброс стоков, во вторую переходит уже частично очищенная жидкость. Эти емкости расположены под некоторым углом относительно друг друга.

Бетонный однокамерный септик является накопительным, но если его правильно сделать, то вода будет скапливаться довольно медленно. Он нуждается в периодической откачке. Конечно, есть возможность сделать его без дна, тогда часть стоков будет уходить в грунт. Но, в таком случае, возможно отравление земли отходами жизнедеятельности.

Принцип работы однокамерной модели

В первый, из двух колодцев, подключена канализация. Через входящий патрубок происходит поступление жидкости. Здесь стоки проходят первичную фильтрацию при помощи крупных фильтров и действия силы тяжести. Твердые остатки оседают на дно, жидкие остаются, а поверхности воды. При помощи углового перелива, в котором установлены дополнительные фильтры, вода перетекает в следующий монолитный колодец.

Вторичная емкость бывает двух типов:

1. Открытой. Без дна. Здесь стоки постепенно уходят в грунт, благодаря чему такой септик не требует откачки. Такая система идеально подойдет для дачи или загородного дома, где не проживают постоянно;
2. Закрытой. В ней, также как и в первой, есть днище. Они может быть изготовлено из бетона, железобетонной плиты или даже пластиковой емкости. В зависимости от потребностей, из такого бака может выходить отвод в инфильтратор, где осуществляется грунтовая доочистка стоков. После неё они могут применяться в технических целях.

Двухкамерный железобетонный септик прекрасно себя зарекомендовал в российском климате. Он не деформируется под воздействием давления грунта и перепадов температуры. Его не разрушают даже химические осадки, в то время, как пластиковый аналог может дать течь из-за различных соединений.

Двухкамерный септик из бетона

Трехкамерный бетонный септик имеет аналогичный принцип работы, только с использованием трех емкостей. Каждая из них производит определенный этап очистки стоков. В первой осуществляется гравитационная и первичная чистка. Во вторую стоки могут переходить при помощи естественного перетекания (за счет разного уровня расположения септиков) или под воздействием насоса. В третью вода также попадает за счет насоса. Перед входом в неё установлен дополнительный фильтр. Из этих колодцев выходит еще одна труба, которая выводит жидкость в накопитель, за пределы участка и т. д.

Пример использования септика при высоком уровне грунтовых вод

Достоинства:

1. Благодаря тому, что он характеризуется высокой жесткостью и плотностью, бетонный септик можно использовать при высоком уровне грунтовых вод. Это очень удобно для владельцев дома в регионах с повышенным уровнем осадков или глинистыми грунтами;
2. Изготовление таких колодцев легко осуществляется своими руками. Для этого Вам понадобится раствор, форма или яма с опалубкой и арматура для придания конструкции жесткости;
3. Эта емкость полностью автономна (при условии отсутствия насоса). Если колодец перекачивает воду естественным путем, то он не нуждается в подключении электроэнергии;
4. Система проста в обслуживании. Откачка стоков (в зависимости от объема), требуется не чаще раза в 5 лет.

Вентиляция и гидроизоляция

Перед тем, как установить септик из бетонных колец своими руками, требует продумать систему вентиляции. Она необходима для устранения запахов из емкостей и труб, а также для предупреждения разрежения воздуха.

Схема устройство септика

При естественном брожении стоков из них выделается определенный газ. Если он не будет никуда выходить, то может стать причиной повторного брожения, из-за чего жидкость начнет бурлить и выходить через крышку на поверхность колодца. Любые канализационные воздушные отводы выводятся в вентиляционную шахту дома, в противном случае, неприятный запах из колодца будет распространяться по всему участку.

Правила установки вентиляции:

1. Размеры вентиляционной трубы бетонного септика варьируются от 75 мм до 110. Если меньше – то в вентиляции не будет смысла, если больше – то она будет нецелесообразной;
2. Ей требуется полная герметизация. Это очень важный момент, т. к. если на стыках труб будут отверстия, то воздух будет проходить через них и эффективность системы станет очень низкой;
3. Вывод канализации должен быть на метр выше, чем предполагаемая высота отходов при максимальном наполнении колодца.

Также монтаж бетонных колец для септика подразумевает отличную герметизацию. Самодельный бак не является герметичным, на стыках между кольцами находятся швы, которые могут пропускать некоторую часть стоков. Это влияет на эффективность работы колодца. Чтобы уберечь пользователей от отравления и неприятных запахов из бетонного септика. Вся его поверхность обязательно замазывается смолой. Этого вполне достаточно для получения нужного уровня герметичности.

Вопрос герметизации может решить пластиковая вставка в колодец (стакан или бочка). В таком случае, бетонная емкость будет служить защитным кожухом для накопителя из ПВХ.

Установка

Схема монтажа бетонного септика практически не отличается от установки пластикового аналога. Для начала рассчитывается место его расположения, после выкапывается яма, уплотняется её дно и стены. Далее в неё устанавливают кольца или емкость.

Пошаговая инструкция, как происходит установка бетонного септика:

1. Первым делом, осуществляется расчет места монтажа бетонного септика. Эта зона должна находиться на расстоянии в 10 метров от фасада дома и в 50 от ближайшего водоема. Это необходимо для защиты людей от отравления отходами;
2. Копка ямы для бетонного септика может производиться своими руками или при помощи экскаватора. Построить её самостоятельно не сложно, главное – учесть, чтобы её диаметр на 10 сантиметров превышал диаметр колодца. Также можно не монтировать готовые кольца, а сделать опалубку уже в отверстии и залить её раствором;

Деревянная опалубка

Видео по теме:
[relatedYouTubeV >

Все строительство бетонного септика занимает не более недели, при наличии нужных инструментов и деталей для колодца.

Обзор цен

Купить бетонный септик можно в любом городе Российской Федерации, его цена зависит от объема и вида (также стоимость может варьироваться по отдельным населенным пунктам).