Дверной проем в бетонной стене

Резка бетонных проемов

В наше время людям часто приходится сталкиваться с перепланировкой помещений, часто надо сделать расширение дверного проема. Раньше пробивка бетона была достаточно долгой, шумной и трудоемкой, но с помощью современных инструментов можно вырезать проем в бетонной стене с минимальной трудозатратой и экономией времени. Существует несколько видов резки, позволяющей быстро сделать ровное отверстие. Важно знать, что пробивка дверных проемов в бетоне, их расширение могут привести к возникновению трещин и деформации конструкций, поэтому перепланировку помещений стоит согласовать с соответствующими структурами.

Виды и характеристики

Алмазная резка

Одним из самых популярных является алмазная резка бетона. Этот метод имеет ряд преимуществ:

• Безопасность работ для стен. Уровень вибрации намного ниже, чем при пробивке перфоратором, что значительно уменьшает риск возникновения трещин.
• Точность. Метод позволяет сделать срез точно по линии разметки и под нужным углом.
• Низкий уровень шума (в пределах санитарных норм).
• Минимум пыли и мусора. Такая резка проемов в бетоне не провоцирует появление трещин и сколов как при пробивке, результат — отсутствие мусора.

К недостаткам метода можно отнести высокую энергозатратность, необходимость охлаждения водой и высокую стоимость расходных материалов (кругов с напылением).

Гидроабразивный метод

Не отстает в популярности гидроабразивный метод (холодная резка). Проемы в бетоне делают воздействием струи воды, смешанной с песком (абразивом) диаметром до 0,4 мм. Вода под давлением поступает в бак, где смешивается с песком, потом через сопло выходит со скоростью до 1000 м/с и попадает на разрезаемый материал. Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель. При малом давлении возможно удалить бетон, не тронув арматуру, а высокое давление позволяет сделать прорез насквозь.

Этот метод имеет преимущества:

• точность и аккуратность среза;
• соблюдение экологических норм, отсутствие газов, вредных испарений;
• нет термического и механического влияния на прорезь;
• пробивка не вызывает сильного шума, вибраций;
• резка может проводиться под любым углом;
• дверному проему легко придать необычную форму.

К недостаткам гидроабразивной резки относят высокую цену абразива и большой размер установки, что не позволяет ее использование в жилых домах.

Кислородно-копьевое сверление

Проемы в бетоне делаются при помощи кислородно-копьевого сверления – резки, где используется кислородное копье (толстостенная металлическая труба, насыщаемая кислородом). Копье нагревают до 1360-1400°С, это делают с помощью посторонних предметов (сварки, горелки). Когда копье загорится, источник подогрева удаляется. Конец трубы горит, нагреваясь до температуры 2000°С. Чтобы повысить тепловую силу, в копье размещают стальной прут. Во время роботы трубка соприкасается с бетоном, это поможет перебороть сопротивление густоплавных шлаков. Бетонная поверхность не источает собственного тепла, не окисляется и быстро остывает, если удалить трубку. Поэтому во время роботы не делают возвратно-поступательных движений. Чтобы пробивка была эффективней, трубку при резке вращают (сверлят), но следят, чтоб она не погасла.

Такой вид иногда опасен для рабочих, накаленные частицы шлака могут разлетаться на несколько метров.

Инструменты для роботы

Для пробивки технологических отверстий, гнезд, борозд используют бурение. Проем в бетонной стене, или его расширение чаше всего делают с помощью режущих алмазных элементов, закрепляемых в разных видах инструментов. Если бетон небольшой толщины, резку можно провести угловой шлифовальной машинкой («болгаркой») и кругами 105-125 мм.

Распыление воды при работе поможет уменьшить количество пыли, и сохранить диск. Если контакт с водой не безопасен, придется резать «на сухую». Но для охлаждения сегментов придется через определенное время извлекать диск из зоны реза, и давать поработать машинке «вхолостую» (от 10 до 50 сек).

Вырезать проем глубиной более 10 см можно с помощью профессиональных дисковых пил (гидравлические, электрические резчики), они быстро прорежут бетон на глубину 15-16 см с одной стороны. Используются диски 350-400 мм. При резке бетона рабочие должны работать в респираторах, бетонная пыль может попадать в легкие и вызывать серьезные заболевания. Также надо одевать перчатки и очки.

Влияние толщины стены

Толщина стены – основной показатель, помогающий определить способ резки. Если глубина прорези не больше 10 см, можно воспользоваться болгаркой. Если толщина бетона 8-10 см, надо работать машинкой повышенной мощности. Если стена 15-16 см, надо воспользоваться дисковой пилой (диски диаметром 350-400 мм). Можно применить болгарку, но придется работать в несколько этапов и есть риск перегрева инструмента.

Для бетона толщиной 30 и более см нужно использовать специальный стенорезный инструмент, он бывает ручного и машинного типа. Бетон толщиной до 60 см режут инструментом типа цепной пилы, кольцереза. Бетон свыше 60 см толщиной режут машинами с использованием диска от 100 см, или приборами канатной резки.

Как сделать проем?

Перед тем как начать резать дверной проем (делать его расширение), нужно сделать разметку стены: провести линии карандашом, мелом. Чтобы сделать ровную прорезь, можно вдоль разметки прикрепить рейки, по которым будет двигаться болгарка. Рейка крепится пластмассовыми анкерами. Перед началом роботы надо установить временные опорные конструкции.

Двигая болгарку вдоль реек (направляющих), делается прорезь до 1 см по всему периметру будущего проема. Предварительная прорезь помогает определить правильность выбора диска. Поэтому надо внимательно осмотреть диск, оценить степень износа. Если нет повреждений надо продолжать работу, постепенно углубляя прорез (до 15 мм каждый).

Если бетон толще 100 мм, используют специальную пилу для бетона. При перерезании арматуры скорость реза надо уменьшить. В целом принцип работы тот же, что и с болгаркой, каждый рез делается на глубину до 3 см.

Усиление проема

После резки проема или его расширения надо укрепить стены дополнительной металлоконструкцией. Встречаются такие виды укрепления проемов:

1. Однорядное – укрепление выполняется с помощью швеллера. Выполняется п-образная рамка вокруг проема. В таких конструкциях могут использовать разные виды швеллеров и способы крепления к стене. Места где швеллер не примыкает к стене заполняют раствором.
2. Уголковое – выполняется окантовка уголками с двух сторон стены, между собой уголки скрепляют шпильками, металлическими пластинами. Такие конструкции используются чаще всего.
3. Комбинированное – для укрепления используют швеллер и уголки.

Вернуться к оглавлению

Согласование проемов в несущих стенах

Устройство или расширение проема должно проходить в соответствии со всеми нормами, с разрешения соответствующих инстанций. Когда принимается решение по перепланировке, учитываются разные показатели:

• этаж, на котором проводится перепланировка (чем выше этаж, тем меньше нагрузка на стену);
• год постройки дома;
• ширина проема и его размещение (стык плит, расстояние к внешним стенам);
• состояние стен в помещении.

Перепланировка может проводиться организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ. В последнее время люди все чаще делают перепланировку зданий, занимаются расширением старых проемов в стенах, обустраивают новые. Алмазная резка – лидер демонтажных робот. При помощи режущих элементов режут бетон толщиной больше 60 см. Гидроабразивный метод резки наиболее экологичный и безопасный.Кислородно-копьевое сверление эффективно, но требует определенной подготовки и умений, есть риск ожога.

Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Устройство проема в бетонной стене: нюансы самостоятельных работ

При перепланировке своего дома или квартиры, когда нужно установить дополнительно арку или дверь, часто требуется устройство проема в бетонной стене, соответствующее выбранному проекту.

Чтобы при выполнении работ не возникло деформаций или разрушения стены здания, необходимо учитывать определенные условия, и все операции выполнять, соблюдая технологию. Статья подскажет основные положения СНиП, которые должны соблюдаться перед началом проведения работ, и правила их выполнения.

Требования строительных норм

Грамотная перепланировка базируется на соблюдении норм 3.03.01-87, муниципальных правил. При разработке учитываются СНиП 31-01-2003 и СНиП 21-01-1997, в который внесены изменения от 2003 г. и некоторые актуализированные редакции сводов правил.

Совет: Узаконить инженерный расчет проекта, следует в лицензированной организации. Они же могут разработать план действий, где будут учитываться многочисленные факторы, выявленные при обследовании вашей квартиры, и смежных с ней.

Организации выдадут список ограничений, требований и рекомендаций.

Ниже представлены некоторые из них:

• Учитываются имеющиеся перепланировки в квартирах, расположенных снизу и сверху, что может затруднить разработку проекта на вашем этаже. При этом существует возможность получить разрешение, но лишь в случае совпадения размеров и расположения проемов по вертикали в смежных квартирах;
• Нельзя сделать рядом два проема. Расстояние между ними должно быть максимально возможным;
• Не разрешается устройство проемов в бетоне ближе одного метра к наружной стене дома;
• Исключаются работы, из-за которых может нарушиться целостность колонн, плит перекрытий, стыков балок;
• В панельных домах разрешено делать стандартные дверные проемы в бетоне шириной 900 мм, редко до 1200 мм. Это зависит от количества этажей здания, состояния стен и перекрытий.

Виды резки проема в бетоне

Перед тем, как сделать проем в бетонной стене, стоит познакомиться со способами его резки, которые представлены в таблице:

Выбор способа резки бетона

При необходимости сделать любой проем в бетоне своими руками, следует правильно выбрать инструмент и способ резки. Основной показатель для этого — толщина стены.

• Для глубины прорези до 80 мм, можно использовать болгарку;
• Для толщины бетона 80 — 100 мм, лучше работы производить машинкой с большой мощностью;
• Стены толщиной 150 — 160 мм, прорезаются дисковой пилой. При этом инструменты должны иметь диаметр 350 — 400 мм. Если используется болгарка, работа выполняется в несколько этапов, что может привести к перегреву диска;
• Бетон толщиной 300 мм и более, прорезается специальным стенорезным инструментом, который может быть ручным и механическим;
• Пробивка проема в бетонной стене толщиной до 600 мм производится цепной пилой, кольцерезом;
• Бетонная стена, толщина которой более 600 мм, режется машинами, с установкой на них дисков диаметром от 1000 мм, или канатной резкой.

Подготовка к резке бетонного проема

Пробивка проемов в железобетонных стенах начинается с выполнения разметки, строго по предварительно разработанному проекту, где планируется его вырезка.

Для этого необходимо приобрести:

• Строительный или лазерный уровень;
• Рулетку;
• Маркер.

Несмотря на простоту процесса разметки, подойти к нему следует с особой тщательностью.

• Рулеткой замеряется расстояние от стены, строго соблюдая требования проекта;
• Используя уровень и маркер, наносится вертикальная линия;
• От вертикали откладывается расстояние по ширине проема;
• Проводится вторая вертикальная линия;
• От пола откладывается расстояние по высоте проема;
• Контролируя уровнем, проводится горизонтальная линия.

Выполняется разметка на другой стороне стены.

• По нанесенной разметке в верхних углах сверлятся два сквозных отверстия. Это будут контрольные точки при нанесении контура проема на противоположной стороне стены;
• С помощью уровня, ориентируясь по этим точкам, наносится разметка отверстия с другой стороны стены.

Важно! Практически невозможно нанести разметку на обе стороны стены, не просверлив сквозные отверстия. Это связано с тем, что слой штукатурки или другого отделочного материала, нанесенного на стене, могут заметно исказить проем, что не позволит совпасть его разметкам с разных сторон стены.

А аккуратно вырезать отверстие можно лишь при совпадении линий с двух сторон.

• Весь контур двери делится на несколько сегментов, чаще всего 9 — 12, что зависит от размеров отверстия, которые в дальнейшем будут последовательно удаляться после прорезки.

Совет: Нельзя отверстие в бетонной стене вырезать сплошным «одним куском», а затем разбивать его на отдельные фрагменты молотком. Это может повредить конструкции здания.

Процесс резки

Для устройства отверстий в любых стенах без пыли, даже сильно армированных, применяются ручные электрические или бензиновые дисковые стенорезы с алмазными кругами. Такие специализированные устройства, мощность которых 3 — 6 кВт, имеют систему подачи воды на участок реза.

Это позволяет почти полностью избежать образования большого количества пыли. К некоторым электрическим моделям, рассчитанным на сухую резку, можно подключать строительный пылесос, что значительно уменьшает пылеобразование. При установке алмазного круга Ø=400 мм, глубина реза может быть, примерно, 160 мм, что будет достаточно для изготовления проема в стене толщиной 320 мм, при резке его с двух сторон стены.

Совет: При работе инструментом с подачей воды, следует обеспечить хорошую гидроизоляцию пола, чтобы не залить водой квартиру снизу.

Инструкция проведения работ:

• Прорезаются все, нанесенные с одной стороны линии разметки до ½ толщины стены;
• С другой стороны намеченного проема прорезается до ½ толщины лишь один размеченный фрагмент;
• Полностью вырезанный элемент удаляется;
• Полностью прорезается и демонтируется следующий сектор проема;
• Так последовательно вынимается весь строительный материал в намеченном проеме в стене.

Совет: Удаление отдельно вырезаемых фрагментов проема, следует начинать с его верхнего ряда.

Как сделать оконные проемы в газобетоне и стенах из других материалов, можно узнать внимательно просмотрев видео в этой статье.

Укрепление проема

После прорезки отверстий для установки дверей, в проекте предусматривается их укрепление. В некоторых проектах предусматривается предварительное, до начала работ, укрепление, что зависит от материала стен в помещении и перекрытий.

• С двух сторон будущего отверстия в стене, устанавливаются технологические телескопические стойки, не менее 4 штук, которые при обустройстве конструкции станут на себя принимать нагрузки от перекрытия;
• После сооружения укрепления для проема из любых элементов металлоконструкций, которыми могут быть уголки, швеллера, двутавровые балки, соединенные пластинами, технологические стойки удаляются;
• Иногда для стен укрепление делается до прорезки отверстия, мощными двутавровыми балками, которые превышают на 150 мм — 250 мм ширину проема с каждой стороны. Элементы устанавливаются над верхним срезом отверстия с обеих сторон стены в штробы. Затем балки стягиваются между собой шпильками и обвариваются. После удаления строительного материала, балки скрепляются между собой сваркой, с использованием дополнительных металлических пластин.

Важно! Укреплять проем необходимо в строгом соблюдении требований проекта. Изменение технологии или применение материалов с более низкими характеристиками, приведет к снижению прочности всего здания.

Заключительный этап

После укрепления конструкции и приемки ее комиссией, подписанием акта приемки перепланировки квартиры, выполняются отделочные работы:

• Тщательно зачищаются сварные швы;
• Все металлические детали конструкции, используемые для ее укрепления, покрываются антикоррозионной краской;
• Имеющиеся между бетоном и металлом полости, заполняются цементно-песчаным раствором. При этом марку бетона лучше брать М200 или М300;
• Шпаклюются стены;
• Устанавливается дверная коробка;
• Крепится дверь.

Проемы в бетонных стенах, резка которых должна согласовываться в соответствующих органах, может выполняться своими силами. Но при этом необходимо придерживаться выше изложенных рекомендаций. Это позволит избежать штрафов и крупных неприятностей при самостоятельной перепланировке квартиры, что сбережет не только деньги, но и нервы.