Бетонные септики для частного дома

Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Типичное устройство монолитного септика

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

1. ПГС (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Жидкий битум (20 кг).
4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Шурупы (300 шт.).
20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

• для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
• для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

• Обязательно ниже уровня дома
• Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
• На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

• Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
• Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
• Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
• Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
• Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
• Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

• Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
• Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
• Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

• Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
• Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
• Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

• Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
• Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
• Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
• Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
• Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

• Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
• Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
• Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
• Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
• Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
• Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
• Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Строим септик из ЖБ колец: схема устройства и особенности выполнения работ

Достижения инженерной мысли в строительстве не потрясают воображение подобно открытиям в сфере высоких технологий. Тем не менее, по своей значимости для нашей жизни они им не уступают. Хороший пример – септик из бетонных колец для частного дома, заменивший выгребную яму. В этом сооружении происходит важнейший для экологии процесс – очистка канализационных стоков микроорганизмами. Грязная вода, прошедшая септик, становится безопасной для человека и природы.

В отличие от выгребной ямы, аккумулирующей нечистоты и не способной поглотить большой объем воды, септик прекрасно справляется с этой задачей. В нем одновременно протекает три процесса: разбавление стоков, их отстаивание и разложение органического осадка. Скорость биологической очистки в септике в сотни раз выше, чем в выгребной яме. Благодаря активной переработке органики, объем донного осадка в нем минимален, что позволяет делать откачку один раз в 2-3 года.

Возникает вопрос, чем хорош вариант из железобетонных колец, ведь вместо него можно использовать монолитную или пластиковую емкость?

Есть несколько доводов в пользу такого решения:

• Монтаж сборной ЖБ конструкции проще, легче и быстрее, чем работа с бетоном, арматурой и опалубкой;
• При использовании пластиковых емкостей возникает необходимость в их анкеровке к бетонной плите. В противном случае подземные воды могут вытолкнуть их из грунта;
• Септик из ЖБ колец прочнее и долговечнее пластикового.

Для успешного строительства такого сооружения нужно иметь представление о его расчете и основных этапах монтажа. Полезную информацию по данной теме вы найдете в нашей статье.

Содержание статьи:

Расчет емкости и выбор конструкции септика

Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).

Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.

При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

• В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы здесь оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру;
• Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.

Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.

При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.

Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Материалы для строительства

Для того, чтобы сделать септик из бетонных колец своими руками нужно купить следующие материалы:

• полипропиленовые трубы диаметром 12-15 см (длина определяется протяженностью трассы канализации);
• трубы для вентиляции камер (диаметр 8-10 см);
• пластиковые тройники такого же диаметра;
• кольца бетонные (диаметр зависит от объема камер);
• цементно-песчаный раствор для заделки стыков;
• гидрофобную пропитку для бетона или битумную мастика для гидроизоляции;
• бетонную крышку с ревизионным люком;
• пластиковые перфорированные трубы диаметром 10-15 см для дренажной траншеи (поля фильтрации).

Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Лучше всего, если на строительном складе вы купите бетонные кольца с днищем. Это освободит вас от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта.

Если таких изделий нет в наличии, то покупайте стандартные круги, но только с замковым соединением, увеличивающим герметичность и прочность стыков. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.

Подсчитать объем одного ЖБ кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего диаметра кольца и его высоту, разделив полученное число на четыре.

Количество бетонных кругов определяют, разделив объем очистных камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, например, 7 штук, то добавляют один круг до четного значения. На каждую емкость в двухкамерном септике, таким образом, будет приходиться по 4 бетонных круга.

Количество круглых бетонных секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры. Если грунтовые воды залегают глубоко, то колодец можно выкопать на 1-2 метра глубже.

Технология строительства

Устройство септика из бетонных колец начинают с копки котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.

Если куплены круги с днищем, то под них делают песчаную подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. Определяя глубину котлована, не забудьте учесть толщину подсыпки!

При использовании обычных колодезных кругов без дна под них придется залить бетонную плиту толщиной не менее 10 см. Ее нужно защитить от трещин арматурной сеткой (диаметр стержней 10-14 мм, шаг 10-15 см).

Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементном растворе М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для пропуска труб: канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец (траншею).

На конец канализационной трубы, входящей в первичную камеру надевают пластиковый «тройник». То же самое проделывают с переливной и отводной трубами. Тройники выполняют важную функцию: они не дают плавающим по поверхности воды загрязнениям засорить трубы и перейти в другие отсеки очистного сооружения.

Установив кольца, их снаружи и изнутри обрабатывают гидрофобной пропиткой. Накрыв отсеки бетонными крышками, в них крепят ревизионные люки. В крышках первичной и вторичной камер пробивают отверстия и ставят в них вентиляционные трубы.

Важный нюанс – создание правильного уклона от точки выхода внутридомовой канализации до входа в первую камеру. Его оптимальная величина составляет 2% (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте). Для того, сделать эту работу без ошибок, мы предлагаем изучить эскиз очистного сооружения на рисунке.

Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.

Следует помнить о том, что дренажный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь). В суглинках и глине для финишной очистки обустраивают поле фильтрации или копают дренажную траншею.

Перед укладкой перфорированных труб дно траншеи отсыпают мелкой щебенкой (слой 20-30 см) или гравием для создания впитывающей подложки. Трубу оборачивают геотекстилем. Он защитит ее от заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой.

Стоимость бетонных колец

Ориентировочные цены ЖБК на 2017 год для очистного сооружения выглядят так:

• Кольцо рядовое с замком КС 10-9 (внутренний диаметр 100 см, высота 90 см) в разных регионах могут стоит от 1700 до 2300 руб./шт.;
• КС 15-9 – 3000-3 600 руб./1 шт.;
• Крышка с отверстием для люка 1ПП 10-1 (диаметр 100 см, толщина 15 см) – 1200-1700 руб./шт.;
• 1ПП 15-1 — 2 400-3 000 руб./шт.;
• Кольцо с дном КЦД 10-9 (диаметр 100 см, высота 90 см) – 2600-3200 руб./шт;
• КЦД 15-9 – 4700-5700 руб./шт.

Запуск септика в работу

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.

Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

А есть ли альтернатива?

Итак, мы изучили устройство септика из ЖБ колец и нюансы его строительства. Возможно после некоторых раздумий у вас закрадется мысль, что делать такой септик довольно хлопотно и не так быстро, как хотелось бы.

В таком случае можно обратиться к другим актуальным решениям. В последнее время таковыми являются септики, выполненные из пластика.

Современные модели представляют собой прочные пластиковые цистерны, состоящие из нескольких камер, в которых происходит эффективная очистка стоков. Высокая степень заводской готовности позволяет сократить расходы на транспортировку и монтаж комплектующих, а также произвести работы гораздо быстрее, чем в случае с бетонными кольцами.

Произведя финансовые подсчеты, взвесив все за и против, вполне возможно, что такой вариант окажется для вас наиболее оптимальным.

Что такое бетонный септик?

Оптимальный вариант организации очистки канализационных выбросов для частного дома — бетонный септик. Чтобы его соорудить, лучше привлечь мастеров, хотя работу вполне можно выполнить и самостоятельно. Все требуемые материалы не сложно приобрести в торговой сети. Расскажем подробнее, как соорудить на участке такое оборудование. Разберемся в видах очистных конструкций, узнаем, как за ними ухаживать после начала эксплуатации.

Что такое бетонный септик

Обычно бетонные септики имеют 1–3 камеры, соединяемые переходами. В них происходят этапы очистки, после чего стоки перемещаются в следующую секцию. Благодаря многодневному отстаиванию, во время которого нерастворимый осадок и вода разделяются, происходит естественный процесс очистки фекалий микроорганизмами. Каждая из камер такой системы используется лишь для отстаивания.

Преимущества бетонного септика

У септика из бетона, сооруженного своими руками, имеются следующие преимущества:

• хорошая механическая прочность;
• строение уверенно функционирует более века;
• отсутствие швов защищает конструкцию от перелива стоков в грунт;
• конструкция не боится заболоченных участков, ей не страшны грунтовые воды;
• изделие устойчиво даже при деформациях грунта;
• объем установки определяет сам домовладелец, учитывая собственные потребности.

Виды монолитных бетонных септиков

На правильность выбора схемы сооружения влияет число людей, использующих канализацию, суточное потребление ими воды, характеристика придомовой территории. Наиболее простым является однокамерный септик, хотя ничего сложного не представляет собой система с двумя либо тремя камерами.

Бетонный септик с одной камерой

Необходимость изготавливать однокамерный септик появляется при сезонном использовании канализации или небольшом числе домочадцев. В камеру самотеком перетекают стоки, их после накопления удобно откачивать, вызвав ассенизаторскую машину. Обычно такая конструкция не имеет дна, его выкладывают фильтрующими материалами в виде щебня, чтобы стоки максимально уходили в грунт. Параметры однокамерного изделия такие:

• нужно размещать его на расстоянии минимум 30 м от ближайшего источника воды;
• не удается организовать естественную фильтрацию стоков, если грунтовые воды высоко поднимаются;
• при паводках и таянии снега конструкция самостоятельно наполняется.

Бетонный септик с двумя камерами

Септик из бетона, состоящий из двух камер, предполагает присутствие в изделии перегородки, в которую жидкость перетекает по переливной трубе. Внутри первой камеры происходит отстаивание фекальной массы, оседание на дно твердых частиц. Именно там происходит аэробная реакция, когда микроорганизмы превращают в ил все твердые частицы. Вода же после отстаивания поднимается к уровню перелива и перетекает в следующую камеру.

В ней обычно отсутствует дно, поэтому она является фильтрационным колодцем. Такие конструкции удобны для коттеджей. Хотя при высоком подъеме грунтовых вод система теряет эффективность, поскольку требует сооружение герметичного дна для второй камеры.

Бетонный септик с тремя камерами

При наличии третьей камеры система обеспечивает глубокую очистку канализационных стоков. Такое оборудование рекомендовано для загородных особняков, когда в доме присутствует бассейн, сауна, несколько санузлов. Схема такой очистительной системы следующая:

• в первом отсеке происходит анаэробная переработка фекалий;
• во вторую камеру монтируют компрессор, нагнетающий туда воздух — благодаря этому бактерии лучше перерабатывают органику;
• последний отсек является фильтрационным колодцем либо герметичной емкостью, из которой насос выводит стоки наружу.

Советы по выбору места

Выбирая площадку для установки септика, необходимо учитывать направление, в котором движутся грунтовые воды. Очистную установку нельзя ставить со стороны их течения в направлении дома. Также нежелательно строит септик около здания, хотя удалять его на значительное расстояние также не практично, поскольку придется дополнительно прокладывать много труб, а затем еще и утеплять их. Рекомендованное расстояние между септиком и фундаментом — 4–6 м. водозаборное устройство обязано быть удалено от системы канализации минимум на 50 м при песчаной почве, 30 м при глинистом грунте.

Септик из бетона своими руками

Аналогично любым иным строительным работам, изготовление бетонного септика своими руками осуществляется за несколько стадий:

• проектирование;
• определение месторасположения;
• земляные работы;
• укрепление арматуры и гидроизоляция, сооружение опалубки;
• процесс заливки бетона;
• выполнение перекрытия.

Каждый этап проводят в этой последовательности, поэтому разберем их подробнее.

Проектирование

Выполняют расчет мощности системы, объем первой камеры. Решают, сколько их должно быть, определяют месторасположение очистной системы.

Земляные работы

Сначала нужно вырыть котлован. Процесс удается существенно облегчить и ускорить, если организовать аренду экскаватора. Стенки ямы и ее дно выравнивают, уплотняют. При рытье котлована не забывают приготовить траншеи, в которые предстоит класть трубы.

Опалубка

Чтобы предотвратить проникновение стоков в грунт требуется застелить поверхность котлована гидроизоляционным материалом. Затем выполняют засыпку песком дна ямы. На песок монтируют арматуру из старых труб, проволоки, обрезком металла. На эту конструкцию заливают бетон, который должен целиком ее скрывать. Раствор должен содержать пластификатор (жидкое стекло), чтобы усилить водонепроницаемость бетона.

После застывания стяжки на дне начинают сооружать по периметру котлована опалубку. Для нее подойдет любой материал: фанера, доски, листы ОСБ. С целью экономии рекомендовано выполнять опалубку скользящего типа. Сначала сооружают невысокую конструкцию, которую поднимают по мере затвердевания бетона. Чтобы отлить между секциями перегородку, опалубку сооружают по двум сторонам котлована. Обе части закрепляют распорками, чтобы нивелировать высокое давление бетона на стенки.

Заливка раствора

Удобнее заказать на предприятии готовый раствор, чтобы ускорить выполнение работ. Но чаще его готовят самостоятельно: смешивают внутри емкости песок с цементом, а затем добавляют в раствор мелкофракционный щебень. Желательно наливать дополнительно в раствор пластификатор.

Опалубку удобнее заливать послойно, чтобы устранить образование в монолитной конструкции воздушных пустот. Толщину каждого слоя делают такой, чтобы она не превышала полуметра. Рекомендовано применять для уплотнения бетона строительный вибратор. Высота перегородки должна быть ниже уровня стен на 15 см.

Опалубку разбирают после затвердевания бетона. Выполняя процедуру, пристально осматривают внутреннюю поверхность емкости. При наличии любых выбоин их немедленно замазывают раствором. Рекомендовано покрывать внутреннюю поверхность обмазочной гидроизоляцией, чтобы максимально устранить вероятность утечки стоков через стены. Одновременно такая процедура усилит стойкость бетона в отношении агрессивной среды.

Перекрытие

Особое значение имеет верхняя крышка конструкции. Она обязана быть прочной, чтобы выдерживать давление грунта. Изготавливают такое перекрытие по определенной методике:

• Периметр стен заполняют металлическими уголками, их сваривают вместе, чтобы получилась единая рамка. По центру, над перегородкой, рекомендовано приварить швеллер, обеспечивающий дополнительную жесткость. Каждая из камер обязана иметь рамку, которая послужит местом расположения люка, позволяющего периодически чистить емкость. Непременно в перекрытии монтируют трубы, через которые из септика будут отводиться газы.
• Над уголками настилают доски, покрывая их рубероидом. Поверх него кладут слой арматуры, затем заливают раствор. Чтобы сохранить в неприкосновенности люки, вокруг них делают опалубку из досок.
• Отверстия люков обкладывают кирпичом, чтобы предотвратить риск их деформации из-за веса грунта. Полученные короба накрывают дощатыми крышками, покрытыми рубероидом. Всю остальную поверхность перекрытия засыпают грунтом с керамзитом, чтобы существенно облегчить нагрузку.

При заливке стен обязательно выполняют в них отверстия, через которые будут введены трубы. Для этого в опалубку вмонтируют отрезки больших труб, сквозь которые получится просунуть необходимые трубопроводы. Между бетоном и трубами прокладывают изолятор из любого материала.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Процесс эксплуатации септика состоит как в приеме конструкцией отходов, так и периодической чистке труб, добавлении в отсеки достаточного количества анаэробных микроорганизмов, очищения емкостей от накопленных там твердых веществ.

Требуется по минимуму использовать попадание в канализацию химических веществ, чтобы предотвратить разъедание ими монолита стен. Очищенную воду для экономии водопотребления рекомендовано использовать для орошения огорода.

Заключение — бетонный септик

Монолитное сооружение, выполненное собственноручно — надежная конструкция, способная при выполнении рекомендованных для строительства правил, служит многие десятилетия, не требуя дорогостоящего ремонта. Домовладельцу останется лишь забота о периодической чистке емкостей с целью удаления из них твердых осадков.