Zip-dom.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бетонная стена своими руками

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

    Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.

Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…

Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.

Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).

Увязка арматурного пояса фундамента и стен.

  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.
  • Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

    Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

      Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.

    Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.

    Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.

    Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.

  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.
  • Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

    В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

    Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

    Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

    Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

    Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

      Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.

    Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

    Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

    В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

    Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

    Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

    В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

    Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

    Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

    По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

    Как сделать бетонные стены: виды бетона, оптимальная толщина

    Бетонная стена – тип конструкции, который используется в современном строительстве повсеместно. Несмотря на то, что с каждым днем появляются новые материалы и технологии, реализуются разнообразные подходы и решения, бетонные стены по-прежнему гарантируют прочность, надежность, стойкость к нагрузкам и воздействию большинства внешних негативных факторов, длительный срок эксплуатации.

    Стены из бетона могут быть выполнены тремя основными способами: путем заливки в опалубку раствора для получения монолита, посредством сборки каркаса из сделанных в заводских условиях панелей, выложенными из стандартных бетонных блоков. Что касается самого материала, то сегодня существует множество вариантов тяжелого и легкого бетона, каждый из которых отличается определенными особенностями.

    Преимущества и недостатки

    Основным преимуществом бетона является его прочность. Независимо от технологии возведения здания, можно выбрать тяжелый и прочный бетон, который сможет выдержать огромные нагрузки и позволить реализовать самые разные проекты. Бетонный раствор не боится химического воздействия, влаги и солнца, плесени и паразитов, устойчив даже к радиации. В зависимости от конкретного типа материала и возможности изменения его характеристик (добавления присадок в смесь, к примеру) те или иные свойства могут быть улучшены.

    Из недостатков бетонных конструкций стоит упомянуть низкий уровень стойкости на извив и разрыв (что легко решается армированием), определенный показатель усадки, неспособность пропускать воздух (что не лучшим образом сказывается на внутреннем микроклимате помещения).

    В целом же, дома из бетонных стен сегодня по-прежнему наиболее распространены, так как получаются долговечными и прочными.

    Разновидности бетонных стен

    Стены бетонные могут быть разными по исполнению, используемой в строительстве технологии, материалу и другим особенностям. Основополагающими для свойств и характеристик итоговой конструкции является состав бетонной смеси и технология строительства.

    Монолитные

    Монолитные бетонные стены – лучший вариант для возведения капитальных зданий. Получаются очень прочными, сейсмостойкими, надежными и долговечными. Монтируются довольно сложно: сначала варится стальной каркас, потом вокруг него собирается опалубочная конструкция, далее выполняются бетонирование стен и утрамбовка бетонной смеси.

    В данном случае удается использовать положительные свойства двух материалов – бетона и металла. Бетон обеспечивает стойкость и прочность, твердость, арматура позволяет выдерживать серьезные нагрузки на растяжение без появления трещин.

    Стены из самана и сырцового кирпича

    Материал делают в формате блоков размером 35.7 х 17.3 х 13 сантиметров. Принцип производства простой: сначала смешивают песок и глину до получения однородной массы, потом добавляют заполнитель. Качественный блок должен быть без трещин, сухим, не ломаться при падении с высоты минимум 1 метр, не крошиться и не менять структуры в воде.

    Стены из саманных блоков кладут на раствор из того же материала, швы делают толщиной в 1 сантиметр максимум, после высыхания кладки поверхность обрабатывают штукатуркой известково-глиняным раствором с разными наполнителями. Применяя в строительстве сырцовый кирпич, следует надежно защищать его от осадков, перевязывать швы, проемы делать на расстоянии в 1.5 метра от углов конструкции.

    Шлакобетонные стены

    Шлакобетон – материал, где в качестве вяжущего используют цемент, реже известь, глину, гипс. Шлакобетонные стены демонстрируют прекрасные теплосберегающие свойства, получаются прочными, не горят. В качестве заполнителя в материале используется шлак, который сначала просеивают в нескольких ситах: 40х40 миллиметров, 5х5 и 1х1 миллиметра. Получается две фракции (не прошедшие сито с ячейками 5 и 1 миллиметр), их смешивают в пропорции 2:1 примерно и добавляют вяжущий материал. Для повышения прочностных характеристик за несколько часов до производства смеси шлак увлажнят.

    Готовый шлакобетон используют в течение часа, обычно для наливных стен в опалубку. После заливки шлакобетон накрывают мешковиной и 10 дней увлажняют водой, не позволяя высохнуть быстро. Если же в качестве вяжущего вместо цемента были взяты гипс или известь, в увлажнении необходимости нет.

    Читать еще:  Ячеистый бетон размеры

    Стены из костробетона и опилкобетона

    Данные виды бетона обладают такими преимуществами, как высокий уровень прочности, легкость, долговечность и низкий уровень теплопроводности. Стены получаются легкими, но штукатурить их можно лишь через 5-6 месяцев, а свес кровли должен составлять минимум 60 сантиметров.

    Опилкобетон – прекрасный материал для строительства стен, их толщина должна составлять 30 сантиметров при условии зимней температуры +20С и еще плюс 5 сантиметров ширины на каждые 10 градусов. Чтобы сделать раствор, через сито 1х1 сантиметра просеивают опилки, потом смешивают их с песком, далее – мешают известковое тесто с цементом.

    Смесь песка и опилок заливают известково-цементным раствором, перемешивают, кладут в опалубку раствор слоями толщиной в 15 сантиметров, вибрируют, демонтируют опалубочные щиты через 5 дней.

    Чтобы сделать костробетон, смешивают 135 килограммов цемента высокой марки, 60 килограммов конопляной (льняной) костры, 500 килограммов песка и 250 литров воды. Сначала мешают песок и костру, потом по чуть-чуть доливают цементное молоко, мешают до получения жесткой однородной массы. Далее раствор кладут в опалубку, вибрируют, демонтируют щиты через 5 дней.

    Стены из известково-песчаного раствора

    Известково-песчаный цементный раствор предполагает определенные требования: толщина стен бетонных из данного материала должна составлять 30 сантиметров для внутренних и 50 для наружных, ширина простенков равна минимум метру, расстояние от проемов до углов – минимум 1.5 метра. Общая толщина слоя смеси, которая заливается за раз, должна быть максимум 30 сантиметров.

    Раствор готовят из цемента, извести, песка и щебня в пропорции 0.2:1:4:2. Чтобы стеновые панели быстро затвердели, в смесь добавляют гипс, цемент, шлак. В процессе приготовления раствора сначала смешивают вяжущее с песком, потом всыпают гравий или щебень.

    Стены из крупнопористого бетона

    Крупнопористый бетон готовят из цемента, щебня и воды. Так, для получения одного куба материала берут 130 килограммов цемента марки минимум М300, щебень фракции 10-20 миллиметров, 65 литров воды. Благодаря использованию крупного щебня в бетоне появляются пустоты, уменьшающие теплопроводность и массу всей конструкции. Для одноэтажных зданий выбирают бетон с показателем прочности 15 кг/см2, двухэтажных – 25 кг/м2. Толщина бетонной стены определяется в соответствии с объемным весом бетонной смеси.

    Как сделать крупнозернистый бетон:

    • Засыпать щебень в емкость
    • Смочить щебень водой
    • Добавить в емкость цемент, перемешать тщательно
    • Постепенно в смесь доливать воду, перемешивая и исключая стекание раствора с щебня

    Какой толщины должна быть стена

    Толщина бетонной стены может быть разной и напрямую зависит от проекта самого здания (типа конструкции, этажности, кровли и т.д.) и от свойств используемого материала.

    Стены как основы строения

    К выбору материала для возведения стен относятся чрезвычайно серьезно, так как именно они, наряду с фундаментом, будут составлять основу здания. Стены выполняют такие функции: несущая, ограждающая, эстетическая.

    Современное строительство предлагает массу вариантов для выполнения стен: это могут бетонные блоки, кирпич, шлакоблоки, стеновые плиты, силикатные или пенобетонные блоки и т.д. Существует множество материалов и технологий возведения стен, каждая из которых отличается плюсами и минусами, подходит для реализации того или иного проекта.

    Кладочные материалы обычно просты и легки в работе, особенно если они мало весят. Так, для строительства стен из газобетона, кирпича нет необходимости привлекать спецтехнику. В то же время, когда бетонируют монолитные конструкции или строят стены из уже готовых блоков, без затрат на специальную технику и дополнительных работников не обойтись.

    Опирание стены на фундамент

    Для соединения основания здания и стен оставляют специальные закладные – проволоку или арматуру, которая выступает из фундамента и становится частью каркаса. Арматуру вяжут стальной проволокой и крепят хомутами, сварка для этих целей не подходит ввиду риска быстрого разрушения конструкции. Каркас делают из вертикальных колонн, поперечных балок, плоской сетки.

    Балка, колонна – это конструкции, составленные из четырех направляющих стержней сечением до 12 миллиметров, которые соединяются проволокой сечением до 8 миллиметров с интервалом в 15-20 сантиметров. Сетку делают из этих же прутьев. Продольные и поперечные стержни вяжут с шагом в 15-20 сантиметров проволокой.

    Для сооружения бетонной стены можно взять постоянную полистирольную опалубку, которая не демонтируется, а остается в конструкции для утепления и упрочнения. Также в строительстве применяют пенопластовые блоки со специальными порами для заливки раствором. Такая опалубка улучшает в несколько раз уровень теплоизоляции стен.

    Заливка монолитных стен

    Когда заливается стена, бетон используется по определенным правилам. Так, после установки опалубки бетон заливают порциями так, чтобы каждая новая выливалась на еще свежую предыдущую. Заливают обычно с углом, продвигаясь к центру стены. Работать нужно быстро, поэтому лучше всего для создания бетонных стен заказывать готовый раствор с завода, использовать промышленный миксер.

    Если раствор готовится самостоятельно, берут цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4. Воды добавляют столько, сколько нужно для получения бетона нужной консистенции.

    Как вибрировать бетон

    Чтобы исключить воздушные пустоты, монолит после заливки вибрируют. Таким образом раствор уплотняется, упрочняется. Для выполнения задачи используют глубинный вибратор либо перфоратор с приваренной к нему металлической планкой. Если нет возможности применять инструмент, можно хотя бы поштыковать бетон арматурой. После схватывания бетонной стены ее утепляют пенопластом или другим материалом, оштукатуривают.

    Стеновые бетонные панели

    Существенно сократить срок строительства можно благодаря использованию бетонных стеновых панелей. Они производятся так же, как и заливка стен, но не на объекте, а в заводских условиях. Кроме того, для улучшения характеристик монолита его могут обрабатывать высокой температурой, паром, армируют стальными прутьями. Обычно такой материал обладает более качественными показателями, но в процессе строительства требует применения специальной техники.

    Панельные бетонные стены

    Для выполнения работ по строительству стен из панельных бетонных плит придется обратиться в соответствующие организации, обладающие специальной техникой, оборудованием, опытом и знаниями для проектирования и монтажа.

    Как класть бетонные блоки

    Кладка стен из бетонных блоков – самый простой вариант строительства любого здания. Самостоятельно можно работать практически со всеми материалами – газобетоном, пенобетоном, шлакобетоном, керамзитобетоном и т.д.

    Кладка бетонных блоков:

    • Толщина стены в оптимальных условиях должна быть равна половине камня.
    • Блоки кладутся на цементный раствор с использованием строительной кельмы. Для работ также понадобятся маячный шнур и отвес.
    • В процессе кладки стен выполняют армировочный пояс для повышения прочности.
    • Там, где планируется устанавливать сантехнические либо отопительные приборы, нужно залить прочным раствором пустоты, чтобы при установке анкеров блок не крошился.
    • Готовые просохшие стены штукатурят снаружи и внутри, утепляют пенопластом или другим материалом. Сегодня серые цвета в интерьере очень популярны, поэтому в некоторых проектах дизайн предполагает создание бетонных стен без обработки, но в таком случае все равно нужно позаботиться о теплоизоляции.

    Бетонные стены сегодня считаются самым популярным и целесообразным вариантом возведения конструкций. Чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным, при создании проекта нужно тщательно изучать свойства разных материалов, соблюдать технологию в процессе строительства.

    Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

    Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

    Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

    Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

    • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
    • разрушение целостности конструкции.

    Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

    • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
    • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

    В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

    Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

    Виды подпорных стенок и особенности их возведения

    Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

    • имеют большую массу;
    • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
    • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
    • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.
    Читать еще:  Направляющие для бетонного пола

    Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

    • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
    • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
    • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
    • в узел примыкания укладывают желобу;
    • перфорация внутри дренов не требуется;
    • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

    Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

    • использование тонкостенных конструкций;
    • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
    • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

    Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

    • разметка территории и создание траншеи для установки;
    • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
    • дренаж конструкции;
    • армирование;
    • заливка.

    Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

    • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
    • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
    • укрепление опалубки в виде переднего щита.
    • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

    Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

    Функции подпорных стен

    Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

    • сооружение функциональных участков;
    • укрепление грунта;
    • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
    • декорирование дачного участка;
    • выравнивание надела.

    Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

    Установка опорных бетонных стенок

    Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

    • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
    • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
    • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
    • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

    Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

    Создание траншеи

    Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

    Монтаж опалубки

    Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

    Дренаж

    Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

    Замес цемента

    Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

    Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

    Заполнение пространства за опорами

    Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

    Гидроизоляция поверхности

    Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

    Декор

    Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

    • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
    • плитка. Она необходима для внешней обработки;
    • панели из дерева.

    При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

    Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

    Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

    • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
    • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
    • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
    • сейсмические воздействия в определенных регионах;
    • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

    Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

    Related Posts

    Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

    Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

    При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

    Внутренние стены из бетона

    Что плохого скажете про внутренние стены из бетона?
    (внешние стены будут из кирпича)
    Плюсы:

    1. залить быстрее чем выкладывать полнотелым кирпичём
    2. хорошая звукоизоляция
    3. дешевле кирпича и по работе в том числе
    4. можно сделать тоньше кирпича, дополнительно сэкономив
    5. не нужно штукатурить с обеих сторон. работа штукатура стоит 400рубм2 плюс материал, учитывая что стороны 2 то это около 1000рубм2
    6. ошпателвать могу и сам.

    Ничего плохого в этом нет. У материала есть масса, значит хорошая шумоизоляция.
    Сравнить даже пустотелый и полнотелый кирпич. Первый как колокольчик звенит.
    Поэтому в перегородках всегда использовать полнотелое. А так же оно теплоемкое

    Fatmanchel написал :
    залить быстрее чем выкладывать полнотелым кирпичём

    1.нужна качественная опалубка-немалые деньги
    2.сам бетон, будь-то готовый или самозамес-очень спорно с ценой кирпича,Ихмо бетон на н.порядков дороже
    3.непосредственно заливка-копеечка ,,немалая,,
    вот исходя и этого анализируем и подсчитываем минусы !

    Tantal написал :
    1.нужна качественная опалубка-немалые деньги
    2.сам бетон, будь-то готовый или самозамес-очень спорно с ценой кирпича,Ихмо бетон на н.порядков дороже
    3.непосредственно заливка-копеечка ,,немалая,,
    вот исходя и этого анализируем и подсчитываем минусы !

    Тоже присоединяюсь. Добавлю, что заливать-то конечно быстрее, но вот подготовка к заливке времени может занять много.

    Читать еще:  Заливка пола бетоном в квартире

    Есть хороший способ оценить пришедшую в голову идею. Подумать: а почему другие так не делают? Неужели мне удалось придумать нечто такое, что и хорошо, и дешево, и никому в голову не пришло?

    Тонкие монолитные перегородки — не технологично, с опалубкой много возни, заливать трудно.
    Если сделать опалубку на всю высоту перегородки, то при малой толщине стены трудно залить и уплотнить так, чтобы без пустот. А если ярусами заливать — мороки больше, чем при кирпичной кладке.
    Чтобы сэкономить на штукатурке, надо опалубку очень качественно делать.
    С арматурой вопрос. я бы не решился без арматуры такую вещь ставить, а армировать тонкую стенку — тоже гемор еще тот.

    Профан27 написал :
    Есть хороший способ оценить пришедшую в голову идею. Подумать: а почему другие так не делают?

    согласен.
    Тогда скажем так. опалубка будет из ламинированой фанеры оставшейся от заливки стен подвала, стягиваем металл шпильками через деревянные бруски. отпадает вопрос дороговизны опалубки и её выравнивания.
    арматуру вязать довольно муторно наверно, но выставлять маяки и штукатурить по ним, чтоб было ровно тоже не лёгкая работа и не факт что идеально получится, думаю стена по лам.фанере будет поровнее и незначительные неровности и воздушные ямки можно шпатлёвкой вывести.
    заливать тонкие перегородки наверно сложновато, но если стена 3 метра а фанера высотой 1,5 , то можно залить сначала нижнюю часть стены 1,5. а потом ещё 1,5 метра. шурудить бетон глубинным вибратором (планирую купить за 9 рублей).

    Профан27 написал :
    а армировать тонкую стенку — тоже гемор еще тот.

    Верю Вам на слово, т.к. сам ещё не пробовал и не понимаю почему это гемор. Кстати перегородку достаточно в 1 слой проармировать или сетка уложеная по оси стены не будет работать на изгиб? Но стена ведь на изгиб не работает

    Fatmanchel написал :
    можно залить сначала нижнюю часть стены 1,5. а потом ещё 1,5 метра

    Вот при наращивании опалубки гемор и будет. Идеально нарастить сложно. Уступчики могут появиться, отклонение от вертикали и т.п.

    1. залить быстрее чем выкладывать полнотелым кирпичём

    опалубка+армирование+заливка дольше, чем кладка в полкирпича.

    Почему армировать — гемор?
    Вы хотите сделать перегородку тоньше, чем кирпичную. Кирпич на ребро — 65 мм. Тоньше — значит, наверное, сантиметров 5. Арматуру, чтобы ее не мотало при заливке бетона, надо раскрепить к опалубке. Опалубку Вы хотите из фанеры, то есть сплошными крупными листами. Вот я и думаю — возиться с раскреплением арматуры в 5-сантиметровой щели — гемор. Ну, есть другой способ — установить опалубку с одной стороны, потом смонтировать как-то арматуру, потом приладить вторую сторону опалубки. за это время как раз кирпичная или пазогребневая перегородка и выложится.
    И как вибратором шурудить в щели 5 см, в которой еще и арматура?

    Кирпич экологичнее бетона.
    Я — за кирпич.

    Сушить такую стену месяц надо будет перед шпатлеванием. Оно Вам надо? Внутренние перегородки вообще проще сделать из ГКЛ. И дешево и сердито и ровненько. Считаете что не достаточно крепко — в профиль бруски, обшейте ОСБ а сверху ГКЛ. Вешать можно что угодно, шпатлевать минимум..

    Профан27 написал :
    Вы хотите сделать перегородку тоньше, чем кирпичную. Кирпич на ребро — 65 мм.

    нее, не тоньше чем ребро. думаю делать около 10см

    Massiv написал :
    Кирпич экологичнее бетона.

    возможно, но кирпич обложеный цементно-песчаной смесью и оштукатуреный такой-же смесью с оставшихся сторон чем будет экологичнее? (шуточный ответ: чем бетон!))) и что такое эколокичнее бетона, бетон вроде тоже не вредный, его можно ошпатлевать гипосовой(экологичной) штукатуркой и покрасить водоэмульсионкой путёвой например.

    ArVicBor написал :
    Сушить такую стену месяц надо будет перед шпатлеванием

    а тут просто не согласен, стенка такая высохнет недели за 2 , сохнуть то будет с 2 сторон сразу да ещё на свежем воздухе. Но вообщето это не имеет значения, всёравно отделку буду делать через годик.
    ГКЛ, дёшево и сердито это так, но у меня в квартире такое, бубнит гулкое, звукоизоляция ужасная.

    вот сложность вибрации 10см слоя конечно аргумент, а есть же вибраторы с гнущимся приводом наконечника(не помню как называется конец вибратора по науке)

    ещё раз хочу обратить внимание, что рассматриваю скорость возведения стенки совместно с затратами времени и денег на последующую штукатурку в случае кирпичной стены!
    и по цене у нас бетон 200марки стоит 1800руб, а кирпич полнотелый около 2200 силикат

    Fatmanchel написал :
    стенка такая высохнет недели за 2 , сохнуть то будет с 2 сторон сразу да ещё на свежем воздухе.

    А вот это Вы зря. Если хотите, чтобы бетонная стенка быстро не рассыпалась, надо дать бетону созреть. А это означает, что опалубку снимать не ранее, чем через 2 недели после заливки. Т.е. опалубки Вам понадобится много — на весь этаж, иначе, при последовательной заливке с применением одной и той же опалубки получится очень долго.
    Потом ещё 2 недели стена будет набирать прочность и её нужно будет периодически увлажнять (если будет совсем сухо). И лишь после этого её можно начать сушить. Можно, конечно её сразу и заштукатурить и так оставить до следующего года, если все это будет под крышей.

    думаю недели ему хватит чтоб снять опалубку, за неделю наберёт крепости чтоб стоять без нагрузки, а потом поливать чтоб не пересыхал. Можно конечно опытным путём выяснить, так будет самое верное, не пойдёт или будем много трудностей или медленно строиться, плюнуть и делать из кирпича.

    Продолжу тему, В этом сезоне залили монолитный ленточный фундамент 12*14 метров под 2 дома (себе и родителям). Внутри дома думаем сделать погреба, для чего залили их из монолита, с армированием ф12, толщина стен в среднем 12см, бетон мешали сами. Использовали мытый песок, цемент Lafarge, гранитный щебень 5-20. Опалубка снутри доски 40мм + балки 10*10см, снаружи стен погребов опалубка по земле, ровняли лопатами по лазерному построителю, т.к. грунт тяжелый суглинок, то вышло идеально ровно. с обоих сторон проложили п/э плёнку 200мкм. Заливали с помощью вибратора 750вт, булава ф35, длина гибкой части около метра. Вибратор до низа стен не доставал, бетон местами отказывался падать на дно тонкой и высокой опалубки, чтоб его «уговорить» взяли перфоратор BOSCH gbh-4-32-dfr 900 Вт, энергия удара 4,2 Дж и молотили им в режиме удара по доскам опалубки в нижней части, всё залилось нормально. Так что кой какой опыт в заливке тонких монолитных стен есть.

    теперь, что касается заливки межкомнатных стен толщиной 10-12см и высотой 3 метра и ещё 1 несущей стены, на которой будет стык плит перекрытия, не знаю какой толщины её делать, но в панельных домах несущие стены что-то около 17см.

    по ценам на осень 2011 года у меня на гипотетическую стену 12метров длина 3 метра высота и 17см толщ, с доставкой нужно бетона м-200 на 11000р арматуры (тут непонятна схема армирования и нужна ли арматура), лам.фанеры на 50000.
    вариант из кирпича: кирпича на 16000, кладка 3000 (за 3,6м3 по 800руб), штукатурка стены 11000 работа и ещё 2000 материалы для штукатурки.
    Итого 11000 на бетон, 32000 на кирпич с штукатуркой и кладкой, подразумеваем, что бетон по лам.фанере зальётся под шпатлёвочку без штукатурки.
    Теперь про опалубку. берём лист фанеры высотой 1,5 метра и нашиваем к нему доски сороковку ширина 15см длина 4 метра вертикально с шагом 60см например. Доски шьём тонкой стороной к фанере. стыкующиеся края фанеры обшиваем досками каждую, потом доски на краях фанерок стягиваем друг с другом. Ставим стяжки и раскосины. Заливаем 1,5 метра высоты, потом не убирая опалубки ставим ещё 1,5 метра к доскам (а они у нас 4 метра) прикрученым к нижнему листу. Таким образом стык листов получится идеальный. Доски у меня остались от заливки ленты в большом количестве. Что скажете, уважаемые?
    Вопрос на который пока нет ответа: поскольку объём заливки небольшой, невыгодно брать бетонасос, следовательно или везти 6 кубовый миксер и думать куда деть оставшиеся 2 куба или заказать 4 кубовик, несколько дороже за куб выйдет, или месить самим( тут с учётом зарплаты парням, бетон выходит по цене с завода)
    И ещё 1 вопрос как поднимать бетон и заливать в стену, купить блок с эл.мотором? А что на стройке сгодится)

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector